Archives for mars 2021

Skis WhiteCristal

mars 30, 2021 by Thomas Viguier

Skis WhiteCristal

Des skis free-ride conçus par des free-riders pour ceux qui exigent de la performance

Performances en freeride

Les skis WhiteCristal sont nés entre la France et l’Argentine. L’entreprise conçoit et fabrique des skis et des splitboards de freeride à la pointe de la technologie pour les riders exigeants.

Tous les skis peuvent être fabriqués sur mesure et sont construits avec du bois provenant de forêts durables.

Les bêtes de freeride uniques de WhiteCristal Skis

Conçu en France, fabriqué à la main en Espagne

L’expertise locale pour la grande aventure

Prenant ses racines au cœur des Alpes françaises, WhiteCristal a cet esprit d’aventure intégré.

Ils sont conçus pour les cyclistes exigeants qui apprécient la liberté et les performances en grande montagne.

L’âme de WhiteCristal vient de la combinaison du passé de Pilou Sassi en tant que freerider professionnel et de l’excellent savoir-faire du bois de Pablo.

Athlètes et équipe

Reconnu par certains des meilleurs jeunes freeriders

L’histoire de WhiteCristal Skis

2005 – 2006, la source

Pilou Sassi, pro-rider français du ski chez Dynastar , traverse le continent américain avec Mamat.

Ils arrivent à San Martin de Los Andes du Canada, où ils rencontrent deux frères, deux incroyables artisans du bois.

Ils deviennent amis et décident de mettre leur savoir-faire en commun et de créer leurs premiers skis.

2011, la naissance de la marque

Après des années à fabriquer des skis pour eux et leurs amis, WhiteCristal est né.

Ils font des skis pur freeride et freestyle pour les skieurs exigeants.

D’un petit atelier en Argentine, la production est désormais basée en Espagne, dans leur usine.

Aujourd’hui

Victor de Haro , avec le même esprit et la même vision, dirige maintenant WhiteCristal.

Le façonneur gère le processus de fabrication depuis la sélection des bois jusqu’à la fin et assure un contrôle qualité hors du commun.

Le bois utilisé dans la fabrication est sélectionné dans des forêts durables.

WhiteCristal-Skis-Shooting-Skis-personnalisés

La plus haute montagne de Crète

mars 25, 2021 by Thomas Viguier

Vous vous demandez peut être quelle est la plus haute montagne de Crète ? L’île peut être la combinaison parfaite de journées de farniente à la plage et d’activités en plein air. Le mont Ida ou Psiloritis peut être un objectif en soi. Bien qu’elle ne soit pas nécessairement élevée pour un référentiel alpin, l’ascension peut être difficile.

En général, la Crète est une île très montagneuse et couverte de six grandes chaînes de montagnes qui pourraient être votre prochain terrain de jeu.

Psiloritis-@photo_peti — crédits : @photo_peti

Psiloritis-highest-mountain-in-crete-@constantinos.k — crédits : @photo_peti

À propos du mont Ida (Psiloritis), la plus haute montagne de Crète

Le mont Ida est la plus haute montagne de Crète. Il mesure 2 456 m (8 058 pieds) de haut. Il est également appelé Psiloritis (en grec : Ψηλορείτης, « le plus haut »), le nom de la chaîne de montagnes où se trouve le mont Ida.

La montagne domine la plaine de la Messara. Il existe plusieurs itinéraires pour faire l’ascension. La plus intéressante et la plus sauvage de toutes part de Fourfouras, au bord de la vallée d’Amari.

Certaines des plus hautes caractéristiques montagneuses de la Crète sont le plateau de Nida et la forêt de Ruva dans la partie orientale.

Le mont Ida était autrefois sacré. Selon la mythologie grecque, Rhéa a donné naissance à Zeus dans l’une des grottes de Psiloritis. Elle le confia aux Naïades pour le protéger de son père Cronos, qui mangeait ses enfants.

La route vers le sommet/randonnée sur le Psiloritis

Ce qu’il faut apporter

Pendant l’été, la température est toujours inférieure d’au moins dix degrés Celsius au niveau de la mer. Il n’est pas rare d’avoir besoin d’une veste même en juillet, août quand tout le monde est allongé sur une plage. La neige reste jusqu’à la fin du mois de juin, alors planifiez vos équipements en conséquence.

Comment se rendre au sommet de la plus haute montagne de Crète

La balade commence sur le plateau de Nida. C’est la plus haute de Crète (altitude moyenne de 1 400 m / 4 593 pieds). Vous emprunterez un chemin de terre qui monte en passant par Ideon Antron, où se trouve une grotte fascinante.

Le sentier européen E4 vous mènera à Akolita, un plateau inférieur. De là, vous pourrez voir de nombreuses Mitata. Les bergers utilisaient ces huttes en pierre comme protection contre la pluie, le froid ou le vent ainsi que comme stockage pour le fromage et le lait.

Depuis Akolita, continuez jusqu’au sommet, jusqu’à un deuxième couloir, juste après le col « tou sela digeni » et le sommet appelé « Mavri Korfi » (sommet noir). Vous profiterez d’un paysage particulièrement sauvage et aurez enfin les yeux rivés sur le sommet.

Une fois en haut, la vue est à couper le souffle. Vous pourrez voir toute l’île : à l’ouest, les Montagnes Blanches, à l’est, la chaîne de Dikti, au sud, la plaine de la Messara.

La descente suivra le sentier européen E4 jusqu’à Kalogrades, un autre plateau, juste en face du mont Kedros (1 777 m / 5 830 pieds) où vous profiterez d’une vue fantastique sur les îles Paximadia. Après cela, vous emprunterez un chemin de terre (13km) qui vous conduira à Kouroutès, votre destination finale.

Sentier de randonnée E4

Le sentier européen E4 est un sentier de randonnée de 10 450 km (6 493 mi) qui va d’ouest en est. Il commence en Espagne, puis passe par la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce (en passant par la Crète), jusqu’à Chypre.

Il existe un grand itinéraire de trekking ou de randonnée sur l’île grecque de Crète, qui fait partie du sentier européen longue distance E4. Le sentier E4 couvre les Montagnes Blanches (Lefki Ori), le Mont Psiloritis (Mont Ida) et le Mont Dikti. Le sentier E4 est long de 320 km.

Les plus hautes chaînes de montagnes de Crète

La Crète est une île montagneuse et couverte de montagnes relativement hautes. Les montagnes crétoises sont principalement regroupées en six chaînes principales: la chaîne Dikti à Lassithi, les Montagnes Blanches (Lefka Ori) à La Canée, la chaîne Idi (Psiloritis) au centre de la Crète, la chaîne Asterousia (sud), la chaîne Thrypti et le mont Kedros.

Gamme Dikti

La chaîne Dikti est située entre Héraklion et Lassithi. Le plus haut sommet est Spathi à 2 148 m (7 047 pieds). Il y a deux autres montagnes de plus de 2 000 m (6 562 pieds).

Le plateau de Lassithi est le plus haut de Crète. Il est situé au cœur de la chaîne de montagnes à une altitude de 850 m (2 789 pieds), entouré d’une série de petits plateaux comme Katharo, Limnakaro, Mari, Lapathos, Omalos, Erganos et Nisimos. Une cabane de montagne a été construite sur Limnakaro, à partir de laquelle les randonneurs montent à Spathi.

Les différentes gorges sont les caractéristiques les plus excitantes de la région. Havgas et Kalamafka sont les principaux mais ne manquez pas les petits canyons comme Sarakina, Adrianos, Ambelos, Roza et Kritsa.

Les montagnes Dikti abritent une faune et une flore diversifiées. Oliviers, pins et caroubiers couvrent les parties basses. Au sud-est, la forêt de Selakano est la plus grande pinède de Crète.

Les Montagnes Blanches

Les Montagnes Blanches ou Lefka Ori couvrent une grande partie du centre de la Crète occidentale. Ils sont la caractéristique essentielle de la région. Ils tirent leur nom du fait que la neige les recouvre jusqu’à la fin du printemps. En été, les sommets apparaissent blancs car les roches sont majoritairement calcaires.

Le plus haut sommet de la chaîne est Pachnes à 2 453 m (8 048 pieds). C’est le 2e plus haut sommet de Crète après le mont Ida, qui n’est que de 3 m (10 pieds) plus haut.

Plus de 30 sommets, appelés sori (amas), dépassent 2 000 m (6 562 pieds). Il existe également une cinquantaine de gorges, la plus célèbre étant celle de Samarie.

Les hauts plateaux au milieu des montagnes sont une caractéristique essentielle de cette chaîne. Le plus populaire est le plateau d’Omalos. C’est une plaine circulaire entourée de montagnes, à une altitude de 1 100 m (3 609 pieds).

Il n’y a que quelques routes jusqu’aux Montagnes Blanches : la route vers Omalos et celle vers Chora Sfakion à travers le plateau d’Askifou.

Il y a aussi des chemins de terre plus haut dans les montagnes. La seule façon d’avoir une véritable expérience de cette chaîne de montagnes est de marcher.

Les parties centrale et méridionale de la chaîne de montagnes sont techniquement un désert. Il crée un paysage lunaire unique à 1 800 m (5 906 pieds).

La gamme Idi (Psiloritis)

La chapelle de Timios Stavros marque le plus haut sommet de l’île à 2 456 m (8 058 pieds). La beauté brute de cette chaîne de montagnes est frappante : grottes magnifiques, formations rocheuses impressionnantes, gorges profondes, petits plateaux, bois, petits villages suspendus au-dessus des précipices.

Psiloritis était la montagne sacrée des Minoens. De nombreux mythes sont attachés ou liés au pic. L’éducation du dieu Zeus était associée à la grotte d’Idéon. Dans le passé, Psiloritis était couvert de forêts denses.

Il existe de nombreuses grottes sur Psiloritis. Les deux principaux, ouverts au public, sont Sfendoni près de Zoniana et Gerontospilios autour de Melidoni.

Psiloritis est un immense réservoir d’eau alimentant plusieurs sources d’eau et lacs. Parmi eux, le lac Zaros, le barrage de Faneromeni et les sources d’Almiros à Ellinoperamata.

Il est également possible d’explorer quelques gorges comme Vorizia, Zoniana, Keri, Kroussonas, Vromonero, Asites et Platania. La plus belle est la gorge des Gafaris à Rouvas.

La gamme Astérousia

Les rochers et les falaises abruptes et impressionnantes tombant dans la mer donnent une ambiance mystérieuse à la chaîne d’Asterousia.

La chaîne d’Asterousia est située dans le sud de la Crète et sépare la plaine de Messara de la mer de Libye. Elle est bordée par le village balnéaire de Tsoutsouras, à l’est, et par le cap Lithino, à l’ouest.

La chaîne d’Asterousia n’est pas exceptionnellement haute : Kofinas, la plus haute montagne, culmine à 1 231 m (4 039 pieds). Cependant, en raison du terrain accidenté, des canyons et des ravins escarpés, il est assez difficile à explorer.

Des températures élevées, des paysages secs et une végétation basse caractérisent la région. Les chèvres mangent presque immédiatement les quelques arbres qui ont du mal à pousser sur ces terres arides.

Chaîne de Thrypti/ Montagnes de Sitia

La chaîne de Thrypti (ou montagnes de Sitia) est la cinquième chaîne de montagnes la plus étendue de Crète. Il est aussi appelé Aori. Le plus haut sommet du groupe de montagnes est Stavromenos (1 476 m / 4 843 pieds).

La gamme est située à Lasithi dans l’est de la Crète. Il s’étend entre Ierapetra au sud-ouest et Sitia au nord-est.

Une belle forêt de pins couvre toute la gamme. Malheureusement, il a rétréci au fil des ans en raison de la présence humaine et de plusieurs incendies.

Près du plateau de Thrypti commencent les imposantes gorges sauvages de Ha et Mesonas. Sur le versant sud de ces montagnes, se trouvent certains des villages les plus pittoresques de Crète, tels que le luxuriant village d’Orino et la station balnéaire de Makrygialos. Il y a aussi les fantastiques gorges vertes de Pefki, Mylonas et Orino.

En raison de la morphologie accidentée et des conditions climatiques idéales, la région de Thripti abrite plusieurs espèces de flore endémiques telles que l’arhontoxylo, l’aladania, l’anémone blanche crétoise et le cyclamen crétois. Enfin, les parois des canyons, notamment l’inaccessible gorge de Ha, abritent des rapaces menacés comme le gypaète barbu et l’aigle royal.

Mont Kédros

La chaîne de Kedros est située dans la partie centrale de la Crète, au sud-est de Psiloritis, près d’Amari. Il tire son nom de « le cèdre ». Dans l’Antiquité, la chaîne de montagnes était couverte d’une forêt de cèdres, qui a lentement disparu à cause de l’exploitation et des incendies.

La chaîne de montagnes est composée de 3 monts principaux : Samitos (au nord) le plus petit (1 014 m / 3 327 pieds), le mont Kedros (1 776 m / 5 827 pieds) et Asiderotos (1 179 m / 3 868 pieds) près de la mer.

Le mont Kedros est connu pour ses sources d’eau abondantes (« 101 sources »). Chaque année, à la fin de l’hiver, de nombreuses chutes d’eau apparaissent suite à la fonte des neiges.

La montagne bénéficie d’une biodiversité extraordinaire et appartient au réseau Natura 2000.

Foire aux questions sur le mont Ida (Psiloritis), la plus haute montagne de Crète

La Crète a-t-elle des montagnes ?

La Crète est une île grecque montagneuse grecque. Elle est principalement couverte de montagnes que l’on peut regrouper en six grands massifs montagneux :

la gamme Dikti à Lassithi
les Montagnes Blanches (Lefka Ori) à La Canée
la chaîne Idi (Psiloritis) au centre de la Crète
la chaîne d’Asterousia (sud)
la Gamme Thrypti
Mont Kédros

Quelle est la hauteur du mont Ida ?

Le mont Ida ou Psiloritis est la plus haute montagne de Crète. Il est situé au centre de la Crète et mesure 2 456 m (8 058 pieds) de haut.

Charley Radcliffe, l’alpiniste britannique

mars 23, 2021 by Thomas Viguier

Charley Radcliffe est un alpiniste britannique basé à Chamonix, en France.

Il n’est pas issu d’une famille d’alpinistes. Au contraire, il découvre la montagne assez tard. Avant de passer à une vie plus en plein air, Charley était entrepreneur à Londres.

Il a vécu un moment qui a changé sa vie en escaladant le Mont-Blanc, où il a compris qu’une vie purement urbaine n’allait pas le rendre heureux. Pas à pas, Charley a transformé sa vie et s’est réinventé.

Sa courbe d’apprentissage est impressionnante.

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Charley Radcliffe n’était pas un alpiniste

Quand as-tu découvert le monde de l’alpinisme ?

J’ai tout découvert assez tard. Quand j’avais 27 ans, je sortais avec une fille qui faisait de l’escalade. Elle a mentionné qu’elle voulait gravir le Mont-Blanc, alors j’ai décidé de l’accompagner. Mon parcours d’alpiniste a commencé par là.

Avez-vous pratiqué des sports liés à la montagne ?

Je commençais par l’escalade en salle, mais pas aussi activement. J’ai fait du snowboard dans la station pendant des vacances au ski « classiques », quelques jours par an mais pas beaucoup.

Avez-vous gravi le Mont-Blanc ?

Oui, j’ai suivi une formation de 5-6 jours et j’ai escaladé le Mont-Blanc. Ce fut une révélation. Cela a ouvert un monde entièrement nouveau dont j’ignorais l’existence; ce fut un vrai moment qui a changé ma vie.

C’est quand vous avez déménagé à Chamonix ?

Non, pas tout à fait, mais je me souviens que je me suis dit « je vais vivre ici un jour » après mon premier voyage à Chamonix. À l’époque, j’avais une agence web à Londres, donc ma vie était au Royaume-Uni.

Avez-vous gardé un pied dans le monde de l’alpinisme ?

Oui, notre guide sur le Mont-Blanc avait besoin d’un site internet, alors je lui ai proposé un échange : un site internet contre cours d’alpinisme, j’ai donc fait quelques voyages. Cela m’a permis d’apprendre les « bases » assez rapidement.

Charley Radcliffe - Glacier Plaine — Crédits : Tim Howell

Charley Radcliffe par Tim Howell - Escalade sur glace — Crédits : Tim Howell

Il est devenu un

Quand avez-vous déménagé à Chamonix ?

Cela avait été un processus. Je savais que je voulais vivre à Chamonix mais j’ai dû passer par mon processus.

J’avais une startup à Londres. J’ai traversé l’ensemble du processus de collecte de fonds / d’essai de croissance rapide, ce qui signifie que j’étais concentré sur le travail. Mais après 1,5 ans d’efforts, l’aventure n’a pas fonctionné et nous avons dû arrêter.

Après cela, j’étais assez épuisé, alors j’ai décidé de faire une pause. Je suis venu à Chamonix, et je me suis fait quelques partenaires d’escalade.

Après cette pause, je suis retourné au Royaume-Uni et j’ai pris un emploi, mais je me souviens avoir réalisé que cette vie n’était plus pour moi. J’avais cette ambition de « gagner de l’argent » et ensuite venir vivre à Chamonix. Ce rêve était en fait déjà possible, avec moins.

Assez rapidement, j’ai sauté le pas. J’ai quitté mon emploi en mai 2014 et suis venu à Chamonix « pour une saison ». Je suis donc resté pour un autre, puis un autre, jusqu’à maintenant (rires).

Qu’avez-vous fait en arrivant à Chamonix ?

Eh bien, c’était un autre processus « d’ajustement » / « changement ». Tout d’abord, j’ai passé la qualification pour devenir entraîneur personnel. C’était une façon pour moi de travailler avec des athlètes et des guides en ville.

En parallèle, j’avais commencé à travailler un peu avec The North Face et ils m’ont proposé un poste de community manager.

Le truc à Chamonix c’est qu’il faut avoir trois ou quatre boulots ET qu’il faut avoir assez de temps à passer en montagne ; du moins c’est mon objectif – je ne serais pas ici si je ne pouvais pas être souvent là-bas. J’ai aussi avec l’application Fatmap.

En parallèle de tout cela, je travaille dans la direction de production de films. Cela signifie que lorsque les gens veulent venir dans la région et tourner un film, je les aide avec tous les aspects logistiques.

Charley Radcliffe - Ski — Crédits : Jordan Manoukian

Charley Radcliffe par Jordan Manoukian - Rimpfishorn — Crédits : Jordan Manoukian

La recette d’apprentissage « Charley Radcliffe »

Comment as-tu appris à être autonome en montagne ?

Arrivé à Chamonix, je suis devenu un « Yes man ». J’étais partant pour tout et désireux d’apprendre et d’apprendre vite.
J’ai essayé de rencontrer autant de personnes que possible. C’était une question d’être présent.

Pour vous donner un exemple. J’organisais un événement et Liv Sansoz est arrivée; nous avons parlé un peu de son projet actuel de grimper tous les 4 000 m dans les Alpes. J’ai eu la chance de communiquer avec elle là-bas.

Le lendemain, après cet événement, j’ai reçu un sms d’elle me disant « tu veux skier le Mont-Blanc avec moi ? ». Vous ne comprenez pas, c’est une icône pour moi (sourire) !

Grâce à cet événement, j’ai eu la chance de passer deux jours avec Liv à la montagne. J’ai tellement appris de cela; C’était incroyable.

En fin de compte, l’apprentissage de l’alpinisme consiste vraiment à établir des relations avec les gens. Il ne s’agit pas seulement de faire des choses effrayantes et dangereuses.

Comment as-tu appris le ski ?

J’ai « correctement » appris à skier suite à un pari avec un ami. L’objectif était de skier 100 jours dans la saison. Celui qui perd paie le dîner. Je n’avais jamais autant skié de toute ma vie (rires) !

J’ai réussi à le faire et j’ai réalisé une chose. L’apprentissage est aussi une question de volume. Les gens ne pouvaient pas croire à quel point je m’étais amélioré entre le jour 1 et le jour 100. Lorsque vous mettez cela en perspective, il faudrait à une personne moyenne, allant à la montagne une semaine par an, 14 ans pour skier 100 jours !

J’ai essentiellement fait 14 ans de ski en une saison!

D’autres astuces ?

En plus des personnes et du volume, il y a aussi la cohérence.

Par exemple, avec un ami, j’ai escaladé le Cervin en 7,5 heures, ce qui était un énorme pas pour moi. Tout cela était le résultat d’un entraînement et d’un travail constants au cours de l’été. Je savais exactement quand boire, quand manger, quelles couches porter, etc.

Charley Radcliffe par Jordan Manoukian - Rimpfishorn 2 — Crédits : Jordan Manoukian

Prochaines étapes

Avez-vous des projets personnels ?

Oui, je voudrais gravir le 82 4 000 des Alpes.

Rien d’autre?

J’aimerais devenir accompagnateur en montagne à Chamonix, dans le but d’aller à l’ENSA. J’espère commencer tout ce processus l’année prochaine.

Devenir guide de haute montagne serait pour moi un immense accomplissement.

A part ça, j’adorerais aller au Népal et pouvoir gravir des sommets en « une seule poussée ». J’aime bien ce style d’alpinisme d’être rapide en montagne.

Comment trouvez-vous Chamonix ?

Chamonix a un esprit collégial et convivial. Les gens peuvent dire que c’est assez compétitif (et ça peut l’être de temps en temps), les gens sont généralement bienveillants.

Il a fallu du temps pour s’intégrer, créer un groupe d’amis, un réseau. Une fois que vous y êtes, il s’agit de partager des moments et des idées. C’est comme une grande famille internationale.

Qu’en pensent vos amis de votre vie « précédente » ?

D’abord, personne ne m’a suivi (rires). Tout le monde est à Londres. Ils sont contents pour moi. Ils peuvent voir que j’ai trouvé ma voie.

Ben Nevis, le toit du Royaume-Uni

mars 18, 2021 by Thomas Viguier

À 3 239 m (10 627 pieds), la plus haute montagne du Royaume-Uni est, officiellement, le mont Hope dans le territoire antarctique britannique. Cela dit, nous concentrerons notre attention sur les montagnes qui se trouvent sur le continent. Vous réaliserez rapidement (si vous ne le saviez pas déjà) que la plupart des plus hauts sommets du Royaume-Uni sont situés en Écosse (192 des 200 plus hautes montagnes du Royaume-Uni se trouvent en Écosse).

À 1 344 m (4 409 pieds), la plus haute montagne du Royaume-Uni est le Ben Nevis. Il n’est pas élevé pour les normes alpines, mais peut être un sommet raisonnablement difficile à gravir, de même que certains de ses sommets voisins.

Ben Nevis - la plus haute montagne du Royaume-Uni - liam-riby-F6I3xUuIViA-unsplash — Crédits : Liam Riby

Quelle est la plus haute montagne du Royaume-Uni ?

Le Ben Nevis est la plus haute montagne du Royaume-Uni. À 1 344 m (4 409 pieds), c’est aussi le plus haut Munro. Un Munro est une montagne en Écosse qui mesure au moins 3 000 pieds de haut ou 914 m – il y en a 277 en tout. Ben Nevis est plus précisément situé dans la chaîne de montagnes Grampian et attire quelque 150 000 visiteurs chaque année.

Bien que l’Écosse soit un pays tellement montagneux, neuf des plus hauts sommets sont concentrés dans deux régions : Fort William et le parc national de Cairngorm. Le dixième plus haut sommet, Ben Lawers, tombe juste au sud du parc national de Cairngorm et est donc la plus haute montagne de la partie sud des Highlands.

L’ascension commence au niveau de la mer. Il y a deux routes principales vers le sommet. Une « facile » en face sud-ouest, qui utilise un chemin artificiel. Une voie plus technique passe par la face rocheuse nord-ouest, recommandée pour les alpinistes plus avancés.

L’ascension de la plus haute montagne du Royaume-Uni vous procurera une sensation gratifiante. Même si le sommet ou une partie de l’ascension peut être nuageux, vous n’oublierez jamais les vues imprenables sur les vallées, les lacs et les villes voisines.

Quelques recommandations

Quand doit-on y aller?

Pour les débutants, il est fortement recommandé de tenter l’ascension pendant les mois d’été. La température baissera considérablement au fur et à mesure que vous monterez. Il fera près de 0 degrés au sommet, même si vous avez eu des conditions chaudes à la base. Même en plein été, il est fort probable que vous ayez de la neige au sommet.

En hiver, vous pouvez trouver des températures extrêmement froides au sommet. Même si vous n’avez pas peur d’un peu de neige, cela peut vite devenir un danger. La neige rend plus difficile de voir le chemin. Vous pourriez vous perdre et courir des risques cachés.

Enfin, tenter l’ascension en été signifie que d’autres personnes vous entoureront probablement. Cela rendra la promenade beaucoup plus sûre (plus difficile de se perdre). Il faut toujours consulter les prévisions météo avant de partir pour s’assurer d’une excellente visibilité une fois au sommet.

Quel genre d’équipement?

Vous aurez très probablement de la pluie et des températures froides. Votre équipement pour l’ascension doit vous permettre d’affronter ces conditions météorologiques.

Tout d’abord, munissez-vous de vêtements adaptés : de bonnes chaussures de marche, une veste coupe-vent et imperméable, et un pantalon sont les stricts minima. Vous devez également emporter des gants adaptés, une casquette et des couches fonctionnelles pour vous garder au chaud (utilisez les couches pour plus d’efficacité), car la température au sommet ne dépassera pas 2 degrés.

Deuxièmement, emportez suffisamment d’eau et de nourriture pour la randonnée. La déshydratation peut arriver rapidement. Vous passez par quelques petites rivières et sources d’eau, mais il n’est pas recommandé d’y boire à cause des moutons qui paissent dans les environs.

Enfin, prenez une carte avec l’itinéraire exact ainsi qu’une boussole. Ils pourraient devenir utiles si vous vous perdez.

Recommandations générales pour l’ascension

Ben Nevis est proche de la ville de Fort William. Il est accessible par la route depuis Glasgow (65km / 40mi) ou depuis Inverness (40km / 25mi). Fort William est également facilement accessible en train.

Ben Nevis - la plus haute montagne du Royaume-Uni - escalade 1 — crédits : mckeeverguidage de montagne

Ben Nevis - la plus haute montagne du Royaume-Uni - escalade 2 — crédits : mckeeverguidage de montagne

Les principales voies d’accès au sommet

Le botaniste James Robertson fut le premier à gravir le Ben Nevis le 17 août 1771. Robertson n’a écrit que trois phrases sur son expédition : « J’ai gravi le Ben Nevis, qui est considéré comme la plus haute montagne de Grande-Bretagne. Un tiers de la colline vers le haut est entièrement nu, ressemblant à un tas de pierres jetées confusément. Le sommet dépasse de loin les collines environnantes.

La piste de montagne

Le Mountain Track jusqu’au sommet (également connu sous le nom de Ben Path, Pony Track ou Tourist Route) reste l’itinéraire d’ascension le plus simple et le plus populaire. Il commence à Achintee sur le côté est de Glen Nevis à environ 2 km (1,5 miles) du centre-ville de Fort William, à environ 20 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La piste monte en flèche via plusieurs petits zig-zags jusqu’à la selle par Lochan Meall an T-Suidhe (connu sous le nom de lochan à mi-chemin) à 570 m, puis monte les 700 mètres restants sur le flanc ouest pierreux du Ben Nevis dans une série de plus grands mais moins raides, des zig-zags qui sillonnent la face du versant ouest de la montagne.

La marche est de 16,6 km (10,3 mi) et dure environ 6 heures.

Parcours Carn Mor Dearg Arête

Le Scramble over the Carn Mor Dearg Arete est l’une des randonnées classiques en montagne. Ce n’est pas un itinéraire pour les novices de la marche en montagne. Vous aurez besoin d’une expérience sérieuse de la marche en montagne pour terminer cela en toute sécurité.

Carn Mor Dearg est peut-être l’une des plus hautes montagnes de Grande-Bretagne, mais le Ben Nevis l’éclipse complètement. C’est le point de vue idéal pour admirer la magnifique face nord du Ben. Son sommet gracieux couronne une belle crête – reliée à sa grande voisine par la célèbre arête Carn Mor Dearg.

Toutes les bonnes montagnes devraient avoir une crête appropriée. Ben Nevis ne fait pas exception à cette règle et abrite plusieurs excellents itinéraires de crête; Carn Mor Dearg Arête est l’un des plus connus. Les alpinistes britanniques savent si bien qu’il est souvent abrégé en « CMD Arête » ou parfois simplement « The Ridge ». La route qui traverse sa crête tranchante entre The Ben et son petit voisin Carn Mor Dearg est l’une des routes de montagne classiques de Grande-Bretagne,

La montée commence à partir du parking « North Face » de Torlundy. Il fait environ 19 km de long et vous prendra environ 8 à 9 heures. Le Carn Mor Dearg Arete est un peu exposé mais pas techniquement difficile, à condition d’avoir le vertige.

Le top 5 des plus hautes montagnes du Royaume-Uni, après Ben Nevis

Seuls les sommets d’une proéminence supérieure à 600 m (1 969 pi) sont répertoriés ci-dessous.

Ben Macdui

Lieu : Ecosse
Altitude : 1 309 m / 4 320 pieds
Proéminence : 950 m / 3 135 ft

Culminant à 1 309 m, le Ben Macdui est la deuxième plus haute montagne du Royaume-Uni, après le Ben Nevis. Il est situé dans le parc national de Cairngorms. Ben Macdui se trouve sur le bord sud du plateau de Cairn Gorm, à la frontière entre les comtés historiques d’Aberdeenshire et de Banffshire (actuellement à la frontière entre les zones de conseil d’Aberdeenshire et de Moray).

Braeriach

Lieu : Ecosse
Altitude : 1 296 m / 4 277 pieds
Proéminence : 461 m / 1 521 pieds

À 1 296 m (4 227 pieds), Braeriach est le troisième plus haut sommet du Royaume-Uni, après le Ben Nevis et le Ben Macdhui. C’est le plus haut sommet du parc national des Cairngorms. Il a un sommet en forme de croissant.

Ben Lawers

Lieu : Ecosse
Altitude : 1 214 m / 4 006 pieds
Proéminence : 915 m / 3 020 ft

Ben Lawers est la plus haute montagne des hauts plateaux du centre, à 1 214 m / 4 006 pieds. C’est le 10e plus haut Munro. Il possède la plus célèbre collection de plantes arctiques-alpines rares de Grande-Bretagne et plus de 600 types de lichens différents.

Carn Eige

Lieu : Ecosse
Altitude : 1 183 m / 3 904 pieds
Proéminence : 1 147 m / 3 785 fr

Carn Eige est situé dans le nord de l’Ecosse. À une altitude de 1183 mètres (3881 pieds), c’est la plus haute montagne du nord de l’Écosse (au nord du Great Glen), le douzième plus haut sommet au-dessus du niveau de la mer dans les îles britanniques. En termes de hauteur relative (proéminence topographique), c’est la deuxième plus haute montagne des îles britanniques après le Ben Nevis.

Ben Plus

Lieu : Ecosse
Altitude : 1 174 m / 3 874 pieds
Proéminence : 986 m / 3 254 pieds

Ben More est une montagne des Highlands du sud de l’Écosse, près de Crianlarich. C’est la plus haute des soi-disant collines de Crianlarich au sud-est du village, et il n’y a pas de terres plus élevées dans les îles britanniques au sud de Ben More.

Questions fréquemment posées lors de la recherche de la plus haute montagne du Royaume-Uni :

Comment s’appelle la plus haute montagne du Royaume-Uni ?

Ben Nevis est la plus haute montagne du Royaume-Uni, sur le continent. Il est situé en Ecosse et a une altitude de 1 344 m (4 409 pieds).

En règle générale, le mont Hope, dans le territoire antarctique britannique, est considéré comme la plus haute montagne du Royaume-Uni, avec une altitude de 3 239 m (10 627 pieds).

Lequel est le plus élevé, Snowdon ou Ben Nevis ?

À 1 344 m (4 409 pieds), Ben Nevis est plus haut que Snowdon. Culminant à 1 085 m, Snowdon est la plus haute montagne du Pays de Galles .

Victor de Haro, le skieur derrière WhiteCristal Skis

mars 16, 2021 by Thomas Viguier

Victor De Haro est le directeur général de WhiteCristal Skis, mais c’est avant tout un free-skieur français dont l’amour pour le sport l’a guidé toute sa vie.

Baigné très jeune dans une culture free-ride, il fait également preuve d’un fort esprit entrepreneurial lorsqu’il prend en 2019 la direction de WhiteCristal Skis, l’une des marques de ski free-ride underground nichée dans les Alpes françaises.

Si vous vous demandez comment on se retrouve à diriger une marque de ski, lisez ce qui suit.

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Le parcours de Victor de Haro comme free-skieur

Peux-tu nous donner une introduction rapide ? Quel est ton parcours de skieur ?

Je suis né à Montélimar, France. J’ai commencé à skier très jeune. Heureusement, mon oncle, qui aimait le ski, m’a emmené avec lui et m’a tout montré quand j’avais environ 12 ans.

Ma deuxième passion est la photographie. Je suis particulièrement attiré par la technique et la photographie argentique.

Il y a quinze ans, ma famille a déménagé à St Etienne. C’est alors que j’ai réalisé que je n’avais pas un état d’esprit académique. Disons-le de cette façon – je n’étais pas le premier de la classe (rires).

A cette époque, j’ai rencontré Thomas, qui est devenu l’un de mes meilleurs amis. Il a skié et skie exceptionnellement bien. Ses parents avaient un camion, alors nous voyagions dans leur fourgonnette à travers les montagnes, skiant beaucoup !

Au lycée, je me suis intéressé à la vidéo. En parallèle du lycée, j’ai décidé d’aller étudier la réalisation vidéo dans une école à Lyon, FR. Cela signifiait aussi que je skiais tous les week-ends.

Vers 2012, nous avons formé « Crew-Ton ». C’est essentiellement une bande de potes, des free-riders, dont Thomas, Luc, Margerie (ancienne championne de Freeride). Nous étions tous très proches de cette marque WhiteCristal et voyions Pilou comme une sorte de mentor.

Comment avez-vous connu les skis WhiteCristal, qui est désormais la marque que vous dirigez ?

En 2013, j’ai rencontré Pilou. Il était le créateur original de WhiteCristal Skis. Il était beaucoup plus âgé que nous et une véritable légende du ski.

Je cherchais des sponsors, alors la première chose que j’ai faite a été de contacter Pilou. Ça ne s’est pas passé aussi bien que je l’avais prévu (rires). Après avoir un peu insisté, il a dit oui.

Comment sa relation avec WhiteCristal a évolué au fil du temps

Comment as-tu fini par diriger l’affaire ?

En 2019, Pilou m’a appelé et m’a dit qu’il voulait arrêter WhiteCristal et m’a demandé si je souhaitais prendre la relève.

J’ai dit oui !

Quel est l’esprit de la marque ?

Aujourd’hui, WhiteCristal est une marque de ski freeride gérée par des skieurs pour des skieurs. Nous ne proposons pas beaucoup de types de skis. Nous n’en avons que quatre et nous en fabriquons aussi sur mesure. C’est relativement « niche » d’une certaine manière ; nous ciblons les personnes qui savent ce qu’elles veulent.

Quelle est l’histoire derrière WhiteCristal ?

Tout a commencé lorsque Pilou skiait pour une autre marque de ski. Il est parti pour un projet au Canada et a eu l’idée de descendre au Chili. Quand il est arrivé en Argentine, il avait cassé tous les skis qu’il avait.

Là, il rencontre deux frères. Leur père avait un atelier où ils pouvaient réparer leurs skis. C’est à cette époque qu’il a eu l’idée d’en faire.

De retour en France, ils lancent WhiteCristal. Ils concevaient tout en France, et les skis étaient fabriqués en Argentine, à Bariloche.

À un moment donné, l’un des deux Argentins a voulu arrêter de fabriquer des skis. Saisissant l’opportunité, l’autre décide de venir en Europe et de continuer la production. Il crée un nouvel atelier dans la Sierra Nevada, en Espagne.

La plus haute montagne de Nouvelle-Zélande et d’autres prônes pour l’aventure

mars 11, 2021 by Thomas Viguier

La plus haute montagne de Nouvelle-Zélande est le mont Cook. Il s’élève à 3 724 m (12 218 pieds) au-dessus de la mer. Bien qu’il ne soit pas extrêmement haut, ce n’est pas un sommet facile.

Il est généralement facile de se concentrer uniquement sur la plus haute montagne ; La Nouvelle-Zélande a bien plus à offrir. Des promenades faciles sur la plage aux ascensions techniques ou aux randonnées de 60 jours, le pays est vraiment une terre d’aventure et plaira aux alpinistes débutants et plus avancés.

Mont Cook, la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande

Pas si haut, mais pas si facile

Le mont Cook est la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande. Situé dans les Alpes du Sud, il appartient à la chaîne de montagnes s’étendant sur une grande partie de la longueur de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Les Alpes du Sud atteignent leurs plus hauts sommets près du côté ouest de la chaîne.

Le parc national Aoraki/Mount Cook (700km2) offre un cadre exceptionnel pour découvrir la nature du pays.

Le mont Cook ou Aoraki mesure 3 724 mètres (12 218 pieds), d’après les mesures de 2014 effectuées par des chercheurs de l’Université d’Otago . L’analyse des données GPS de haute précision obtenues lors de l’expédition d’escalade dirigée par Otago en novembre 2013 a révélé qu’il mesure en fait 3 724 m de haut à son point culminant (et non 3 754 m).

Les dernières lectures de 1991 (estimées à partir de photographies aériennes) ont été faites immédiatement après un effondrement massif de glace rocheuse. La calotte glaciaire restante relativement épaisse, au sommet, avait été sujette à l’érosion.

Alors que le Mont Cook/Aoraki est un sommet relativement bas, c’est une ascension technique souvent sous-estimée par les alpinistes amateurs. Il n’y a pas d’itinéraires « non techniques ». C’est une entreprise sérieuse. Il serait préférable que vous ne tentiez pas cette ascension sans de bonnes compétences en matière de déplacement sur glacier, de sauvetage en crevasse, de systèmes de protection, d’escalade sur neige raide et d’escalade sur glace. Le temps est également assez instable.

N’oublions pas que la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande était le terrain d’entraînement de Sir Edmund Hillary. Alors qu’il est devenu notoirement célèbre pour sa première ascension du mont Everest en 1953. En 1948, l’ascension de la difficile crête sud du mont Cook a été l’une des premières grandes réalisations d’alpinisme d’Hillary.

Itinéraires vers le sommet de la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande

Il est considéré comme plus difficile que Liberty Ridge sur le mont Rainier et est similaire en longueur et en difficulté à Aguille Verte à Chamonix (France) et au mont Huntington en Alaska.

La plus haute montagne de Nouvelle-Zélande est un sommet impressionnant avec cinq côtés, six faces et sept crêtes principales. Il a été sommé pour la première fois le jour de Noël, en 1894, par Tom Fyfe, Jack Clarke et George Graham.

Emmeline Freda Du Faur , l’alpiniste australienne, fut la première femme à gravir le mont Cook, en décembre 1910.

Il existe plusieurs itinéraires vers le sommet (plus de 40 différents ). Techniquement, le glacier Linda est considéré comme l’itinéraire le plus facile. C’est une ascension ardue et de difficulté moyenne mais assez exposée aux chutes de glace. Il a été ouvert pour la première fois par Hugh Chambers, Jack Clarke, Jim Murphy et Hugh Wright en février 1912.

La première partie de l’ascension est relativement peu inclinée, tandis que les 50-100 derniers mètres sont en escalade avec une glace à 40-50° jusqu’à la base des rochers sommitaux.

Si vous êtes un alpiniste plus expérimenté, vous voudrez peut-être envisager d’autres itinéraires comme Zurbriggins Ridge, East Ridge et une grande traversée à travers Low Peak, Middle Peak et High Peak.

La légende maorie de la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande

Le mont Cook tire son nom de James Cook, le premier explorateur européen à revendiquer la découverte de la Nouvelle-Zélande. Il porte aussi un autre nom : Aoraki, du maori « nuage dans le ciel ».

Selon la légende, Aoraki était l’un des trois fils du créateur.

Un jour, ils sont allés sur terre mais n’ont pas réussi à retourner au ciel et se sont changés en rochers. L’aîné des frères, Aoraki, devint naturellement la plus haute montagne.

Autres sommets notables après la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande

La plupart des montagnes sont facilement accessibles depuis les principales zones touristiques telles que Wanaka, Taupo, Tekapo et Queenstown, il n’est donc jamais trop difficile / trop loin d’aller voir l’une de ces belles montagnes.

Mont Taranaki

Le mont Egmont ou mont Taranaki (maori) est un volcan canonique actif (ou stratovolcan). En raison de sa forme conique parfaite, il est très souvent comparé au Mont Fuji (Japon). Le film « Le dernier samouraï » avec Tom Cruise y a été tourné. La dernière éruption date de 1854.

Le mont de 2 518 m de haut se trouve sur la côte ouest de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, près de New Plymouth, face à la mer de Tasmanie.

Le mont Taranaki et le parc national d’Egmont représentent le terrain de jeu idéal pour les randonneurs. Comme dans la majeure partie de la Nouvelle-Zélande, vous pourrez trouver de nombreux sentiers et randonnées dans cette région (plus de 300 km de sentiers pédestres entourant la montagne).

Mont Tasman

Le mont Tasma est la deuxième plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, après le mont Cook/Aoraki à 3 497 m (11 473 pieds). Il se situe dans les Alpes du Sud non loin du Mont Cook.

C’est une montée sérieuse et une expédition estimée à 6 jours. Tous les itinéraires des guides sont en neige et en glace. Ils présentent des faces abruptes et des crêtes exposées. Avec sa proximité avec le plus haut sommet du pays, les vues sont inoubliables.

Jack Clarke, Matthias Zurbriggen et EA Fitzgerald ont été les premiers à monter en 1895.

Mont Ngauruhoe

Vous reconnaîtrez peut-être le mont Tasman depuis le mont Doom du Seigneur des anneaux. Il est situé dans le parc du patrimoine mondial de Tongariro (île du Nord). La randonnée jusqu’au sommet vous prendrait environ 5 à 7 heures pour un aller-retour de 17 km (depuis Mangatepopo).

Le mont Ngauruhoe est le plus jeune du groupe de 3 volcans de la région. Il fait 2 287 m. John C. Bidwill, un botaniste anglais fut le premier à monter en mars 1839.

Les Remarquables

Les Remarkables sont la chaîne de montagnes située près de la ville d’aventure de Queenstown. En hiver, ils se transforment en paradis pour les skieurs et snowboarders de la région. Avec Coronet Peak, Cardrona et Treble Cone, les Remarkables permettent de skier tout en admirant les merveilleux paysages de l’île du Sud. Imaginez skier avec vue sur le lac Wakatipu.

Mont Aspirant / Tititea

Le mont Aspiring / Tititea est l’une des plus hautes montagnes de Nouvelle-Zélande. Il a une hauteur de 3 033 m (9 951 pieds).

C’est la plus haute montagne du pays en dehors de la région d’Aoraki/Mount Cook. De forme pyramidale, on l’appelle souvent le Cervin du Sud, en comparaison avec le sommet des Alpes (Matterhorn/Cervino).

Bernard Head, Jack Clarke et Alec Graham ont été les premiers à gravir le mont Aspiring/Tititea en novembre 1909.

Pic d’onglet

Mitre Peak est une montagne assez basse (avec une hauteur de 1 692 mètres / 5 560 pieds) mais représente une ascension assez technique et difficile.

C’est l’une des montagnes les plus emblématiques du magnifique Milford Sound.

Mont Maunganui

Le mont Maunganui est un volcan éteint, au bord de l’océan. Elle est extrêmement basse (232 mètres). Il ne s’agit pas d’une montée mais plutôt d’une balade de 30/40min (3,5/4,0km) qui vous permettra de profiter de vues imprenables sur la

L’armée britannique l’utilisait comme camp de base militaire pendant la période coloniale.

Mont Ruapehu

Le mont Ruapehu est la plus haute montagne de l’île du Nord. C’est un volcan et il culmine à 2 797 mètres. C’est là que se trouvent les plus grands glaciers et les plus longues pistes de ski de l’île.

Les vents d’ouest apportent d’importantes chutes de neige dans les montagnes. Les conditions météorologiques alpines locales permettent des neiges permanentes au sommet ainsi que de petits glaciers autour du cratère.

G. Beetham et JP Maxwell ont été les premiers à gravir le mont Ruapehu en 1879. L’itinéraire le plus facile étant celui de Whakapapa.

Plusieurs stations de ski s’y trouvent, comme Whakapapa, Turoa et Tukino.

Vous pourrez également reconnaître la montagne dans différents plans du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Mont-Ruapehu-ryan_domenico — crédits : ryan_domenico

Mont-Ruapehu-outthere.kiwi_ — crédits : ryan_domenico

Whakaari / Île Blanche

White Island est une petite île volcanique située au nord de l’île du Nord. Inhabitée, Cook la découvrit en 1789. C’est le système volcanique le plus actif de Nouvelle-Zélande et il est actif depuis 150 000 ans. L’éruption de 2019 a tué 21 des 47 touristes qui se trouvaient sur l’île à l’époque.

70% de la structure volcanique se trouve sous le niveau de la mer. Les 2 volcans canoniques mesurent 321 mètres de haut. Un lac d’acide se trouve au centre de l’île.

Les randonnées d’une journée à envisager

Traversée alpine de Tongariro

Le Tongariro Alpine Crossing est une randonnée de 20 km qui vous prendrait 6 à 9 heures. Située dans le parc national de Tongariro, cette randonnée vous emmènera autour de 2 volcans et de paysages à couper le souffle sur l’île du Nord.

Ce n’est pas une boucle, vous devrez peut-être vous organiser pour les transports. Certaines visites vous permettraient de réserver votre transport à l’avance (30 $ depuis le parc national et environ 65 $ depuis Taupo).

La randonnée est meilleure entre novembre et mai. Entre juin et octobre, vous devriez fortement envisager de faire appel à un guide. La neige, la glace et les températures inférieures à zéro rendent la tâche beaucoup plus difficile et exigent de solides compétences alpines.

Circuit du mont Robert, Nelson

Cette randonnée de 10km de difficulté moyenne se situe dans le parc national de Kahurangi. Il vous faudra environ 5 heures pour terminer (aller-retour).

Le Circuit du Mont Robert est un sentier qui fait une boucle devant la face Nord du Mont Robert (1421m d’altitude). Vous profiterez d’une vue spectaculaire sur le lac Rotoiti.

Le parc abrite les oiseaux les plus rares, les roches les plus anciennes et les plantes les plus particulières du pays.

Fox Glacier Te Moeka ou promenade dans la vallée de Tuawe, Westland

Cette balade de 2.6km sur le glacier Fox vous prendra environ 45min à 1h

C’est peut-être court, mais vous découvrirez d’anciens glaciers avec des paysages spectaculaires. Ce chemin est parfois fermé en raison de chutes de neige, d’inondations ou de chutes de pierres.

Promenade sur le rivage de Kaikoura

Kaikoura Shoreline Walk est une courte promenade qui commence à Point Kean. Il vous faudra, sur 4,4 km (2,7 mi), voir une faune étonnante. Vous profiterez alors d’une vue incroyable sur les Alpes du Sud, à proximité du littoral de Kaikoura.

En longeant les falaises jusqu’à la baie, vous aurez la chance d’observer des otaries à fourrure et des colonies d’oiseaux. Un peu plus loin, vous passerez devant des affleurements calcaires et des grottes sous-marines avant d’atteindre South Bay dans la ville.

Piste du mont Stokes, Marlborough Sounds

Mount Stokes Track commence sur la route de Kenepuru, sur Queen Charlotte Drive. Il emmène les randonneurs au mont Stokes, les plus hauts sommets des Marlborough Sounds (1 203 m / 3 947 pieds).

Il traverse une forêt de Podocarpaceae avant d’atteindre le sommet subapline, où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur l’île du Nord, Picton, les Sounds et Nelson.

Quelques randonnées et ascensions plus longues

En plus des nombreux sommets et montagnes que nous avons mentionnés précédemment, voici quelques randonnées et ascensions recommandées pour les randonneurs et alpinistes plus sérieux.

De manière générale, les Alpes du Sud (Île du Sud) avec des sommets atteignant 3 000 mètres et plus, constitueront des spots parfaits pour les passionnés d’escalade.

Mueller Hut Route, Parc National du Mont Cook, Île du Sud

La Mueller Hut Route est une randonnée de 2 jours qui vous emmènerait à la Mueller Hut, l’une des plus populaires du pays à 1 800 mètres. Vous y passerez une nuit (environ 40 $). La première cabane Mueller a été construite en 1914. L’actuel est le 5ème et a été construit en 2003.

La marche y est assez courte (5,2 km / 3,2 mi) mais le dénivelé positif est fort. Au sommet, vous aurez une vue absolument imprenable sur les glaciers et le Mont Cook. Cela peut être fait en 1 jour mais vous manquerez de vues.

Au retour, vous emprunterez le même chemin qu’à la montée. La marche est difficile à cause du dénivelé, du mauvais terrain et du vent au sommet (prévoir des vêtements chauds).

Mueller-Hut-on-Mount-Cook-la-plus-haute-montagne-de-Nouvelle-Zélande — crédits : @wscunningham

Abel Tasman Coast Track, Parc national d’Abel Tasman, île du Sud

L’Abel Tasman Coast Track est une randonnée de 60 km le long du littoral. Il faut généralement 3 à 5 jours pour le terminer. Il fait partie des 9 grandes randonnées en Nouvelle-Zélande.

Au cœur du parc national Abel Tasman, cette célèbre randonnée vous emmènera entre mer et forêt luxuriante. Les vues sont époustouflantes : plages de sable orangé, lagons, eaux turquoises et incroyables formations rocheuses vous laisseront des souvenirs inoubliables.

Te Araroa, Cap Reinga à Bluff

C’est juste la randonnée la plus longue. 3 054 ! Le nombre de kilomètres (1 898 mi) que vous devrez parcourir pour terminer cette randonnée.

Il va de Cap Reinga à Bluff. En soi, ce serait la raison d’un long voyage en Nouvelle-Zélande (un site lui est dédié – où l’on peut trouver des informations complémentaires ).

Kepler Track, Parc National de Fiordland, île du Sud

Le Kepler Track est une randonnée de 60 km. Cela peut être fait en 3-4 jours. Cette randonnée fait partie des « Great Walks » de Nouvelle-Zélande. Vous commencerez à marcher à travers une forêt qui vous conduira à une magnifique chaîne alpine.

Vous séjournerez dans des cabanes/refuges en cours de route.

Milford Track, Parc National de Fiordland, île du Sud

Le Milford Track est l’une des randonnées les plus connues de Nouvelle-Zélande. La cabane/refuge étant votre seul moyen de dormir et de vous reposer (il est interdit de camper), vous devrez réserver votre place des mois à l’avance si vous comptez le faire en haute saison.

Cela vous prendra environ 4 jours (3 nuits).

Enric Rabert, freerider de Catalogne

mars 9, 2021 by Thomas Viguier

Enric Rabert est un freeskieur espagnol qui monte sur Rip’n Wud. Il a commencé à skier très jeune, en participant d’abord à des courses alpines.

Il participe désormais au Freeride World Qualifier. Enric s’est lancé dans le freeride pour renouer avec la nature et s’affranchir des règles qui accompagnent la course alpine.

Soutenu par Rip’n Wud, Peak Performance, Desperados, Skiz1700, Purenees Poles et Ozona Crossfit, c’est un athlète motivé. Le ski est une passion, pas un métier.

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Quel est ton parcours de skieur ?

Je viens d’une petite ville près de Barcelone, en Catalogne. J’ai commencé à skier très tôt, sur des skis courts en plastique.

Vers l’âge de huit ans, j’ai commencé à participer à des courses de ski alpin et j’ai terminé dans des compétitions FIS jusqu’à mes 20 ans.

Malheureusement, quand je suis allé à l’université, j’ai dû arrêter la compétition car je n’avais pas assez de temps pour m’entraîner, mais ne vous méprenez pas, je suis content d’avoir étudié (rires).

J’ai continué à skier beaucoup – tous les week-ends.

Qu’avez-vous fait lorsque vous avez arrêté la compétition ? Où as-tu skié ?

J’ai quitté le ski alpin et j’ai commencé le ski libre. J’aimais la course, mais elle comportait trop de règles. Pour moi, c’était un peu une déconnexion avec l’environnement, la montagne et la nature.

L’Espagne n’est pas le pays le plus enneigé d’Europe. Si vous pensez « montagnes » et « neige », vous ne pensez pas à l’Espagne. Bien sûr, j’ai skié en Espagne, mais j’ai beaucoup voyagé et je continue de le faire. Je vais en Suisse, en France, en Italie ou en Andorre, par exemple.

Enric Rabert - Freeskieur 2 — @speedypx avec @montpackers

Enric Rabert - descente — @speedypx avec @montpackers

On t’a vu skier avec Rip’n Wud ; c’est une petite marque, basée en France, comment l’as-tu découvert ?

L’un des premiers skis que j’ai eu après les courses FIS s’est perdu après quelques virages au Mont Gelé (Verbier, Suisse).

Puis est arrivé un moment où j’ai dû approfondir mes tests, alors j’ai essayé toutes sortes de skis. Rien n’a fonctionné pour moi. Venant du ski alpin, je cherchais quelque chose de « plus rigide » que les skis légers que l’on voit aujourd’hui en Freeride, et je ne trouvais pas le bon fit où je pouvais me sentir à l’aise.

Après de nombreux essais, j’ai trouvé Rip’n Wud. J’ai contacté le propriétaire de la marque. Il a expliqué leur vision. J’ai tout de suite adhéré et j’ai acheté ma première paire sans même l’avoir essayée.

Les skis correspondaient exactement à ce que je cherchais. C’était un match parfait. Après 6 ans d’utilisation, j’ai eu la chance de signer un contrat pro avec eux.

Avez-vous d’autres sponsors ?

Oui, je le fais, Peak Performance, Purenees Poles et Skiz 1700 me sponsorisent. Ils me donnent du matériel, mais je ne pense pas que je passerais à l’étape suivante pour être payé pour courir. Je skie parce que j’aime ça. Je ne voudrais pas que le ski devienne mon métier, ça ne me conviendrait pas.

Ma situation actuelle est parfaite; Je reçois des équipements fantastiques mais je garde ma « liberté ». Je compte aussi sur le soutien de la bière Desperados qui m’a aidé à développer quelques projets que j’avais en tête depuis de nombreuses années !

Henri Rabert — @speedypx avec @montpackers

Votre famille skie-t-elle aussi beaucoup ?

Oui, mes parents étaient skieurs, mais ma mère a arrêté il y a quelques années après que ma petite sœur a eu un accident et a failli finir en fauteuil roulant.

Mais mon père, mon oncle et mes cousins skient toujours beaucoup ! (quand le COVID n’était pas là).

Il semble que vous ayez vécu une expérience traumatisante, comment y faites-vous face ?

Eh bien, oui d’une certaine manière. Des amis à moi sont décédés en skiant. Et aussi j’ai vu trop d’accidents malheureusement.

Cela vous oblige à rester debout et à réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose. Mais je suppose que cela me donne une motivation supplémentaire pour skier; c’est ma façon à moi de leur rendre hommage tout en faisant quelque chose que nous avons apprécié autant qu’ensemble.

Aussi, pour prévenir les blessures et minimiser les risques, je m’entraîne tous les jours. Je vais à la salle de gym dans un centre Crossfit où je planifie tout mon entraînement, combinant Crossfit avec des exercices de gym réguliers aux skieurs. Moi, évidemment, je skie autant que je peux. Tous les entraînements contribuent à renforcer la confiance et à s’améliorer chaque saison.

Faiçal Bourkiba, l’alpiniste marocain

mars 4, 2021 by Thomas Viguier

Faïçal Bourkiba

Faiçal Bourkiba est un grimpeur et alpiniste marocain. Il est également moniteur au Club Alpin Français de Casablanca.

Faiçal appartient à ce petit groupe de jeunes Marocains qui participe à développer la pratique de l’escalade et de l’alpinisme dans un pays couvert de montagnes mais où les gens ne sont pas grimpeurs à l’origine.

Les équipements et infrastructures manquent encore, mais rien ne semble pouvoir l’arrêter. Animé d’une véritable passion et d’un cœur généreux, Faiçal est l’un des moteurs de la scène moderne de l’escalade marocaine.

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Faiçal Bourkiba - Escalade Maroc - Morocks 6

Le Maroc devient petit à petit un terrain de jeux d’escalade

Pouvez-vous nous donner un peu de contexte?

Je viens de Casablanca. Je ne viens pas d’une famille sportive; personne dans ma famille ne pratique de sport ; Je suis le seul.

Pour moi, tout a commencé relativement récemment. En 2009, mon frère m’a offert un appareil photo. Le truc c’est qu’à Casablanca, pour des raisons de permis, il est interdit de prendre des photos. Pour cette raison, j’ai commencé à voyager à travers le pays pour utiliser mon appareil photo (rires) !

J’ai commencé la randonnée, puis je suis passé à des activités plus difficiles (escalade, alpinisme) et je suis finalement devenu accro. Les montagnes étaient et sont ma passion.

Tout est allé très vite. En 2014, j’avais déjà touché les différents 4 000 sommets de l’Atlas.

En 2018, j’ai rejoint le Club Alpin Français de Casablanca. J’ai enseigné l’escalade et j’ai emmené des groupes pour des excursions d’alpinisme.

En 2020, j’ai contacté la marque italienne Grivel. Je cherchais un partenaire pour m’aider à développer la culture de l’escalade au Maroc. Ils ont répondu positivement à ma demande, et nous avons produit un film jusqu’à présent, « Morocks ».

Mon objectif est de développer 2 à 3 projets par an, car je travaille également à plein temps en tant que responsable logistique internationale.

Faiçal Bourkiba - Cascade de Glace au Maroc

Comment sont les montagnes au Maroc ?

L’alpinisme et l’escalade au Maroc sont beaucoup plus sauvages que dans les Alpes à certains égards. Vous n’avez pas beaucoup de Refuge/cabane ici, seulement trois ! Lorsque vous décidez de sortir, cela demande un peu plus de logistique car, la plupart du temps, vous partez pour quelques jours. L’excursion d’une journée est rare.

Une autre chose est que vous n’avez pas de service de secours. Si vous avez un problème en montagne, vous êtes seul. Nous n’avons pas la même infrastructure au Maroc qu’en France ou en Italie, par exemple.

Habituellement, vous mettriez votre « camp de base » dans le village le plus proche. Si vous avez un problème, c’est le village le plus proche qui tentera de vous secourir. Je pense que vous devez redoubler de prudence lorsque vous prévoyez d’aller à la montagne.

Avez-vous eu des mauvais moments / effrayants dans les montagnes ?

Oui, un couple. Je peux vous donner un exemple. Une fois, en 2015, je descendais un couloir et j’avais cassé un de mes crampons, donc c’était assez difficile. J’ai glissé et j’ai fait une chute de 60 m – j’étais seul, ce qui était une grave erreur.

Quand j’ai réussi à me ressaisir, il faisait déjà nuit. Je devais rentrer au village vers 14h et y arriver à 1h du matin ! Et après ça, je suis rentré à Casablanca, je suis arrivé à 6h20 et je suis allé au bureau à 8h (rires).

Faiçal Bourkiba - Escalade Maroc - Morocks 5

Faiçal Bourkiba - Escalade Maroc - Morocks 3

Faiçal Bourkiba appartient à ce groupe de Marocains qui poussent la discipline

Qu’est-ce que Morocks ? Qu’avez-vous découvert ?

Morocks est le premier projet que j’ai réalisé avec Grivel. Le Maroc ne vient pas à l’esprit quand on pense à l’alpinisme ou à l’escalade. D’une certaine manière, c’est bizarre parce que les montagnes nous entourent, et elles ne sont pas basses. En même temps, les Marocains n’ont pas de passé dans l’escalade.

Avec Morocks, je voulais montrer au monde que le Maroc pouvait être une excellente destination d’alpinisme.

J’ai découvert que les gens dans les montagnes grimpaient pour aller sauver leurs chèvres. L’escalade n’était pas un sport. Ils n’avaient aucun équipement. Ils grimpaient en sandales ! Ce n’était donc qu’une activité que vous feriez par pure extrême nécessité.

Quelle est la taille de la communauté d’escalade maintenant ? Qu’est ce qui a changé?

Tout a commencé avec les Français, venus pour l’escalade sportive. Vers 2000, 2004, la montagne est devenue un peu plus populaire parmi les jeunes locaux. Le développement est lent car nous manquons d’infrastructures et d’accès à l’équipement.

Nous devons aller à l’étranger pour acheter du matériel. Généralement, quand l’un de nous y va, il y va avec une liste de courses (rires).

Avez-vous un grand groupe de personnes avec qui vous sortez?

Eh bien, pas si gros. Heureusement, ma copine fait de l’escalade aussi (rires). Sinon, je traîne généralement avec un noyau dur de 4 ou 5 partenaires principaux.

Où recommanderiez-vous à quelqu’un qui vient pour un voyage d’escalade d’aller en premier ?

C’est une question difficile ! Vous avez tellement d’endroits où aller! Vous pouvez vous rendre à Imlil, pas trop loin de Marrakech. Vous avez aussi Azilal, qui est une région très sauvage, extrêmement belle.

Avez-vous des projets spécifiques hors du Maroc ?

Les 82 sommets de 4 000 mètres dans les Alpes, c’est quelque chose que j’adorerais faire. J’ai proposé ce projet à Grivel, alors je croise les doigts (rires).

J’aimerais escalader le mont Ararat, en Turquie, un volcan de plus de 5 000.

Finn Kristoffer Hovem, le skieur d’aventure

mars 2, 2021 by Thomas Viguier

Finn Kristoffer Hovem

Finn Kristoffer Hovem est un skieur d’aventure passionné.

S’il n’est pas issu d’une famille qui l’a poussé vers la montagne ou a grandi dans une région montagneuse, bien que norvégien, Finn est passionné par le ski et l’alpinisme à l’état pur.

Il vous frappera par son humilité. Il fait partie de ce petit groupe de freeskieurs norvégiens, se connectant à la montagne, ouvrant de nouvelles voies et repoussant les limites de la discipline.

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Skier en norvège - ski d'aventure — crédits : @mountainspiritphoto

Skieur d'aventure - Est-ce assez raide ? — crédits : @mountainspiritphoto

Pas si simple de devenir skieur d’aventure pour un Norvégien

Pouvez-vous nous présenter rapidement ?

Je suis né en Norvège. Mon père est norvégien, mais ma mère vient en fait des États-Unis, du Colorado. J’ai commencé le ski de fond avec ma famille. Je ne skiais pas beaucoup quand j’étais plus jeune.

Quand j’ai eu 8 ans, ma famille a déménagé au Texas. Mon père travaillait pour une compagnie pétrolière, et il avait trouvé un emploi là-bas, alors toute la famille a déménagé avec lui. Comme vous pouvez l’imaginer, cela signifiait qu’il n’y avait pas de montagnes à proximité, donc pas de ski, sauf pour le ski de fond pendant les vacances. C’est aussi à cette époque que j’ai compris que la vie citadine n’était pas pour moi. Je n’aimais pas tout le truc « ville » / « banlieue ».

Au bout d’un moment, mon père a trouvé un autre travail en Azerbaïdjan quand j’avais 17 ans. En raison du manque d’écoles là-bas, j’ai terminé mes études secondaires en Suisse. C’est à ce moment que ma vie de skieur a commencé. Je ne connaissais pas grand-chose au ski de randonnée à l’époque, mais l’idée me plaisait, alors j’ai commencé le télémark dès le début. J’ai tout de suite accroché. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne skiait pas autant que possible.

Qu’as-tu fait après le lycée ?

Quand j’ai fini le lycée, je suis allé à l’université du Colorado. J’« étudiais » l’ingénierie, mais en fait, je skiais quatre jours par semaine. Mes notes en ont pris un coup (sourire). À l’époque, les études n’étaient pas vraiment pour moi, alors j’ai décidé d’abandonner l’université. Je suis allé travailler pour un magasin de ski et je me suis éclaté. Je travaillais, mais j’avais beaucoup de temps pour skier (je faisais encore du télémark).

Après quelques saisons dans le Colorado, l’Europe me manquait, alors je suis retourné en Suisse. Je faisais un peu de ski hors-piste quand j’étais au Colorado. C’est à mon retour dans les Alpes que j’ai commencé de plus en plus à faire du ski de randonnée, même si j’étais encore en télémark.

Quand es-tu revenu en Norvège ?

Je n’étais pas retourné en Norvège depuis un certain temps. Une année, un ami écossais m’a appelé et m’a invité à partir en voyage avec lui… en Norvège. Nous sommes allés à Lyngen ensemble. Il neigeait presque tout le temps, donc nous n’avons pas eu la chance de skier beaucoup de lignes que nous espérions aussi. Nous nous sommes retrouvés coincés dans une cabine. Bien que nous n’ayons pas passé beaucoup de temps à l’extérieur, ce fut une révélation pour moi ; J’avais besoin de vivre ici pour avoir la chance de skier ces montagnes dans de bonnes conditions.

En 2015, j’ai déménagé à Tromsø et je suis retourné à l’université. J’ai étudié la gestion des risques, que je trouve passionnante, notamment en parallèle de ma passion pour la montagne et le ski.

Cette année-là, des changements importants pour moi puisque j’ai abandonné mon obsession du télémark en échange de bottes en carbone et de l’efficacité des fixations techniques en randonnée.

J’ai joué à REM perdant ma religion quand j’ai remonté mes skis ! (Des rires)

Avez-vous déjà participé à des compétitions de ski ?

Je me suis intéressé aux courses de skimo, mais je n’étais pas une personne très « compétitive ». Pour moi, les compétitions n’étaient qu’un moyen amusant de se mettre en forme pour le ski de randonnée. Je ne skiais pas pour m’améliorer et gagner des compétitions ; c’était l’inverse.

Le matériel s’améliorait de plus en plus, ce qui permettait aux skieurs (et à moi) d’aller sur des terrains de plus en plus techniques et escarpés.

As-tu suivi une formation spécifique pour apprendre à évoluer et à te comporter en montagne ?

A la fin de mes études, j’ai suivi une formation au centre de recherche sur les avalanches de Tromsø. A part ça, rien de particulier. J’ai commencé à guider à temps partiel. À peu près à la même époque, j’ai participé à la « Patrouille des glaciers » et je suis allé en Nouvelle-Zélande pour leur saison de ski – c’était en 2018.

Au lieu de faire ma maîtrise, j’ai commencé à guider à temps plein l’hiver et à faire mes voyages le reste de l’année. J’ai passé l’été à grimper dans les Alpes et dans le nord de la Norvège. Je suis allé au Chili, à l’automne, pour un voyage de ski de randonnée. Nous avons fait de nombreuses traversées à ski de plusieurs jours, explorant des volcans avec tout ce dont nous avions besoin dans nos sacs à dos de 20 kg.

Monter un visage - chasser la ligne - skieur d'aventure — crédits : @nikolaischirmer

Ski de randonnée Norvège — crédits : @nikolaischirmer

Ce que signifie être un skieur d’aventure

Comment définiriez-vous votre style?

Je me définirais comme un skieur d’aventure. J’ai toujours été inspiré par le freeride ainsi que par le ski raide plus technique. Mon style est quelque part entre les deux.

J’adore ce sport/activité parce que nous (« êtres humains ») ne dictons pas les règles ; La nature le fait. Ce n’est pas comme les autres sports où les règles sont établies/créées. Prenez le tennis, par exemple ; nous avons inventé les lignes, nous avons développé un système de pointage etc. Avec le freeski, la nature est la règle, et elle change toujours, il faut être humble et compréhensif. Il y a aussi sa part d’incertitude.

Avez-vous une sorte d’objectif?

Mon objectif est d’être le plus possible en montagne, j’aime être là-bas ! Mon objectif est d’accumuler de l’expérience en montagne. Plus je suis dehors, plus j’apprends et plus je comprends l’environnement.

Vous en apprenez sur l’environnement à coup sûr, et vous en apprenez aussi beaucoup sur vous-même : vos capacités physiques ET mentales. Passé un certain point, votre corps n’est plus la limite. La limite est votre esprit.
Plus je suis à la montagne, plus ça crée la symbiose parfaite.

Diriez-vous que vous devez prendre des risques ?

C’est une question de point de vue. La plupart des gens considèrent que skier des lignes raides ou des couloirs étroits est risqué. Je prends ma part de risque, mais il est important pour moi de ne pas être téméraire. Il y a toujours de l’incertitude dans tout ce que nous faisons, mais l’objectif est aussi de minimiser cela. J’évalue toujours le danger d’avalanche, ma forme physique, la météo, la ligne etc.

Mais l’incertitude fait partie de l’aventure. Nous ne pouvons pas supprimer toutes les inconnues de nos vies ; il s’agit simplement de décider quels risques nous voulons embrasser et quels autres nous voulons éviter.

Nous imaginons que votre discipline est assez niche. Comment est la communauté en Norvège ?

En effet, il n’y a pas autant de personnes qui pratiquent le ski de pente raide en Norvège que de personnes qui pratiquent le ski de fond, mais cela augmente. Il existe déjà une petite communauté en Norvège.

Avez-vous un groupe de personnes avec qui vous skiez habituellement ?

Oui, mais cela dépend aussi de l’occasion. Je suis assez flexible dans mon style. Vous ne pouvez skier qu’avec des personnes qui partagent le même style, ont le même équipement et utilisent les mêmes tactiques. Je suis heureux de prendre mes petits skis légers et de sauter en virage, de prendre les skis de freeride et de skier vite, ou simplement de parcourir des pentes douces dans de beaux endroits avec de belles personnes. 🙂

La question du ski en groupe vs seul dépend aussi de la ligne. Parfois, skier en groupe est plus dangereux que d’être seul. Lorsque vous skiez en groupe, vous partez du principe que les autres pourront vous secourir en cas d’accident. Maintenant, que se passe-t-il si vous êtes dans un couloir rocheux très raide, où une chute signifierait la mort ? Il est inutile d’avoir quelqu’un autour de vous pour vous secourir. Cette personne représenterait un risque supplémentaire de déclencher une avalanche, une chute etc.

Cela dit, ne vous méprenez pas, je préfère skier à plusieurs (rires) !

Avez-vous des parrainages ?

Oui, je suis actuellement soutenu par Dynafit et Camp.

Finn Kristoffer Hovem — crédits : @kyrre.buxrud

Finn Kristoffer Hovem - ski norvège — crédits : @kyrre.buxrud

Ski d’aventure, trouver les bonnes lignes

En tant que skieur d’aventure, vous « chassez » des lignes, comment repérer une nouvelle ligne ?

Chaque fois que je vois une montagne, je commence à penser à la skier. C’est une chose très subjective, mais je vais regarder l’esthétique de la ligne. C’est un peu lié à la difficulté technique et au défi, mais pas nécessairement. Une grande ligne n’a pas besoin d’être extrêmement raide, par exemple.

Pouvez-vous nous parler de Félix Couloir ?

Je suis passé devant le mur plusieurs, plusieurs, plusieurs fois auparavant. C’est à côté de l’un des endroits les plus instagrammés de Norvège, le lac de montagne – Blåisvatnet. J’étais le 3e à skier Félix Couloir. Je suis venu après Andreas Fransson et Kilian Jornet !

Quand avez-vous décidé de le skier ?

Cela avait été un processus. En 2017, j’ai skié un couloir à côté. En 2018 j’en ai skié un autre, pas trop loin du couloir Félix. La même année, nous avons escaladé les 2/3 du couloir et avons failli nous faire tuer par une avalanche. Les conditions n’étaient pas optimales, mais nous avons eu de la chance. Nous étions encordés et attachés au mur/rocher. Si cela avait été 5 minutes plus tôt ou plus tard, nous serions morts à 100 %.

Et cette avalanche ne vous a pas dissuadé ?

Non pas du tout. Cela m’a fait réaliser que nous n’avions pas lu correctement le signal à ce moment-là. C’était une leçon !

Après l’événement, j’ai pris des photos du visage. J’ai skié l’approche, qui pourrait être une première descente (face nord-ouest). Après un certain temps, je ne pense pas que quiconque ait passé plus de temps sur cette montagne que moi. (rire). Choisir le bon moment pour partir n’est jamais facile.

D’une part, vous recherchez une bonne neige molle, mais cela implique un risque d’avalanche plus important. Par contre, si une neige plus dure signifie moins de risques, c’est beaucoup moins agréable. Planifier, visualiser et décider quand partir représente 90 % de l’aventure. Je ne peux pas compter le nombre d’heures que j’ai passées à penser à des lignes que je ne skierai probablement jamais. Mais un jour… qui sait 🙂