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Archives for février 2021

La plus haute montagne du Pays de Galles, et d’autres

février 25, 2021 by endorfeen

Snowdon est la plus haute montagne du Pays de Galles. A 3 560 pieds / 1 085 m, il domine la région. Bien que vous le sachiez peut-être déjà, que savez-vous de Snowdonia et des autres sommets que le Pays de Galles a à offrir ?

Après des heures de promenades et après avoir parcouru de nombreux sites de recherche et livres, vous en apprendrez plus sur Snowdon, Snowdonia, les 25 meilleures montagnes des régions et la meilleure marche vers ces sommets. On espère que cela vous aidera à planifier votre prochaine randonnée !

Ascension d'hiver
crédits : @eilir30
Promenez-vous dans Snowdonia, qui abrite la plus haute montagne du Pays de Galles
crédits : @natalieamythomas

Snowdon / Yr Wyddfa, le roi de Snowdonia

À quoi s’attendre sur Snowdon

Comme mentionné précédemment, Snowdon est la plus haute montagne du Pays de Galles. Il est situé au nord du parc national de Snowdonia. La montagne abrite un incroyable écosystème de plantes et d’animaux rares. L’une de ces fleurs uniques est le Snowdon Lily, que l’on ne trouve qu’à Snowdon. C’est une espèce protégée.

La montagne possède de magnifiques lacs comme Llyn Llydaw, Glaslyn et Llyn Teyrn, contribuant à sa beauté générale.

Snowdon est également une destination formidable pour tous ceux qui aiment l’escalade, le vélo, la course ou qui aiment simplement la nature sauvage et la photographie.

Escalade Snowdon / An Wyddfa

Il y a deux façons d’atteindre le sommet du Snowdon. Vous pouvez soit, confortablement, monter à bord du train du mont Snowdon depuis Llanberis, soit suivre l’un des cinq chemins principaux qui mènent au sommet depuis les différents côtés.

La promenade la plus populaire et la plus accessible est celle de Llanberis. Pendant la majeure partie de l’itinéraire, le chemin suit les voies du chemin de fer du mont Snowdon. Il faut environ trois heures pour monter et deux heures pour redescendre.

Les montées les plus courtes mais aussi les plus raides partent du parking de Pen-y-Pass. À partir de là, vous pouvez choisir entre deux options. Le «sentier des mineurs» (« Miners trail ») est relativement facile et passe par plusieurs vieux bâtiments et quelques lacs de montagne à la base de Snowdon. De là, la montée est assez raide, mais vous serez récompensés d’une vue magnifique sur la dernière arête menant au sommet. Prévoyez une heure pour l’ascension depuis Pen-y-Pass.

Depuis Llanberis, au pied du mont Snowdon, quelques sentiers permettent de découvrir les beaux paysages, la faune et la flore de la région. Vous trouverez également des itinéraires simples menant au sommet. Les personnes à la recherche de plus de difficultés partent généralement de Beddgelert et reviennent à Pen-y-Pass ou vice versa.

Plus que la vue imprenable sur le Welch et le canal irlandais, l’un des points forts de l’ascension est Hafod Eryri, le centre d’accueil, au sommet. Le bâtiment, fait de granit, a un design unique avec de grandes fenêtres offrant une vue incroyable sur les environs. En plus d’être le terminus du chemin de fer du mont Snowdon, il offre de la nourriture, des rafraîchissements et des informations intéressantes sur la montagne. Il pourrait être occupé, car quelque 300 000 visiteurs atteignent le sommet de Snowdon chaque année.

Route à Snowdonia-@tommdolmann
crédits : @tommdolmann

Snowdonia, un parc national unique

À quoi s’attendre

Snowdonia est un magnifique parc national, l’un des joyaux du pays de Galles. Il est situé au nord-ouest et abrite le Snowdon, l’un des plus hauts sommets du Royaume-Uni.

Il a été créé en 1951 et est au Pays de Galles ce que le Lake District est à l’Angleterre.

La superficie du parc est d’environ 2 000 km² et compte 13 autres montagnes à plus de 1 000 m d’altitude. Snowdonia est un véritable paradis pour les fanatiques de plein air. C’est l’une des destinations les plus populaires du Royaume-Uni pour la randonnée et l’escalade. Si vous voulez profiter des vues à couper le souffle, sans marcher, vous pouvez emprunter le Snowdon Mountain Railway. Les paysages accidentés sont chargés d’histoire et de légendes, dont la légende du roi Arthur.

chaînes de montagnes

La gamme Snowdon est composée de Snowdon Crib y Ddysgl, Crib Goch et Y Lliwedd.

Glyders et Tryfan. Les deux Glyders (Fach et Fawr) et Tryfan sont les plus spectaculaires, mais le groupe de montagnes comprend également Y Garn et Elidyr Fawr.

Carnedds est la montagne de la chaîne la plus septentrionale et comprend Carnedd Llewellyn, Carnedd Dafydd, Pen yr Ole Wen et Yr Elen.

Moelwyns est une chaîne de montagnes située près de Blaenau Ffestiniog. Cnicht est parfois comparé au « Cervin gallois » en raison de sa forme malgré sa faible altitude.

Nantlle Ridge et Moel Hebog sont situés à l’ouest, séparant Snowdonia de Lleyn.

Rhinogs. Il y a de la bruyère partout, ce qui rend parfois la marche difficile.

Arans et Arenigs sont moins populaires et situés entre Dolgellau et Bala.

Cadair Idris est situé au sud du parc. C’est un peu plus vert et moins accidenté que les montagnes du nord.

Autres des plus hautes montagnes du Pays de Galles

Le Pays de Galles compte plus de 180 montagnes. Quatorze des plus hauts sommets dépassent 3 000 pieds et sont collectivement appelés les « 3 000 gallois ». Ils forment un bel environnement alpin et sont protégés par le National Trust.

Nous avons sélectionné le top 10, où nous avons exclu les « montagnes » qui ne sont que des bosses. Nous avons exclu les montagnes qui ne bénéficient pas d’un dénivelé significatif. Nous plaçons le curseur à 150m / 492ft, ce qui signifie que vous devrez toujours grimper au moins 150m pour gravir la montagne de n’importe quelle direction.

2 | Carnedd Llewelyn

Carnedd Llewelyn est une montagne de la chaîne Snowdonia. À 3 491 pieds / 1 064 m, c’est la seconde plus haute montagne du Pays de Galles. On dit que Carnedd Llewelyn et son voisin Carnedd Dafydd tirent leur nom de Llywelyn ap Gruffudd et de son frère Dafydd ap Gruffudd, le dernier prince du Pays de Galles indépendant.

Carnedd Llewelyn a un sommet plat. Les falaises, en particulier Ysgolion Duon (qui signifie échelle noire) et Craig yr Ysfa sont des sites d’escalade populaires. Le plus haut lac du Pays de Galles se trouve sur les pentes de Carnedd Llewelyn.

L’une des grandes promenades sur Carnedd Llewelyn est le High Carneddau de Llyn Ogwen.

Carnedd Llewyn, l'une des plus hautes montagnes du Pays de Galles - @emjones_00
crédits : @emjones_00
Carnedd Llewelyn - montagnes au Pays de Galles
crédits : @willhardy19

3 | Glyder Fawr

Glyder Fawr est une autre montagne de Snowdonia. À 3 278 pieds / 999 m, c’est la cinquième plus haute montagne du Pays de Galles. La chaîne de Glyderau, où se trouve Glyder Fawr, se serait formée il y a environ 500 m d’années.

Glyder Fawr appartient au parc national de Snowdonia et est protégé par le Welsh National Trust.

Le meilleur itinéraire est probablement la traversée de 13 km sur les principaux sommets, qui vous donnera une expérience complète de l’endroit : Y Garn, Glyderau et Tryfan depuis Ogwen.

4 | Y Garn – Glydereau

Y Garn appartient au Glyderau à Snowdonia et mesure 3 107 pieds / 947 m de haut. Y Garn est un endroit passionnant pour les alpinistes en raison de son terrain accidenté.

La montée vers le sommet commence à Idwal Cottage. Il se dirige ensuite vers les magnifiques rives du lac Llyn Idwal.

La montagne offre des vues à couper le souffle et une petite cabane/chalet où les grimpeurs peuvent séjourner. La même balade proposée précédemment s’applique : Y Garn, Glyderau et Tryfan depuis Ogwen.

5 | Elidir Fawr (924 mètres) – Glyderau

Aller à Elidir Fawr vous permettra de vous connecter avec des espaces sauvages et vides. C’est en effet un peu en dehors de l’endroit où la plupart des touristes vont. Vous devrez peut-être chercher votre chemin, car les sentiers peuvent ne pas être aussi dégagés que d’autres montagnes plus visitées de la région.

Une promenade recommandée est la traversée de toute la gamme Glyderau de Dinorwic à Capel Curig.

6 | Tryfan (917 mètres) Glyderau

Tryfan (917m / 3,002ft) est une montagne de Snowdonia, faisant partie du groupe Glyderau. L’exposition aux dénivellations abruptes est bien inférieure à celle de Crib Goch, ce qui fait de la crête nord de Tryfan une meilleure option s’il s’agit de votre première expérience de randonnée et de crapahutage en montagne escarpée. C’est l’un des sommets les plus reconnaissables de la région, avec sa forme pointue classique avec des rochers escarpés.

7 | Aran Fawddwy (905 mètres) Aran Fawddwy

Aran Fawddwy est situé dans le sud de Snowdonia. C’est le seul sommet du Pays de Galles en dehors de North Snowdonia au-dessus de 900 m, et plus haut que n’importe où en Grande-Bretagne, en dehors du nord de Snowdonia, des Highlands écossais et du Lake District.

La montagne est moins visitée que d’autres donc vous serez dans des territoires plus reculés.

La promenade vous mènera à Aran Fawddwy depuis Rhydymain, considérée comme assez délicate. Il est d’environ 14,8 km de nouveau Dolgellau.

8 | Y Lliwedd (898 mètres) Chaîne Snowdon

Y Lliwedd mesure 898 m / 2 946 pieds et est situé à Snowdonia. La face est est une falaise juste au-dessus de Glaslyn et Llyn Llydaw. C’est l’un des sommets les plus remarquables de la région.

Les randonneurs et les alpinistes vont souvent à Y Lliwedd en faisant Snowdon Horseshow. George Mallory a fait plusieurs de ses premières ascensions ici.

9 | Cader Idris – Penygadair (893 mètres) Cadair Idris

Cader Idris ou Cadair Idris est situé dans la partie sud de Snowdonia. C’est le deuxième sommet le plus visité du Pays de Galles. L’une des meilleures promenades doit être le sentier Minffordd qui part de Minffordd près du lac Talyllyn.

La montagne est également accessible depuis le village de Llanfihangel-y-Pennant dans la vallée de Dysynni.

La légende raconte qu’il y a trois choses peuvent arriver si vous passez la nuit sur Cadair Idris. Soit, vous mourez pendant la nuit, soit vous vous réveillez fou, soit vous vous réveillez en poète.

Voir - Cader Idris - @jim_cossey
crédits : @jim_cossey

10 | Pen y Fan (886 mètres) Brecon Beacons

À 886 m / 2 907 pieds, Pen y Fan est le plus haut sommet du Pays de Galles en dehors de Snowdonia. Vous aurez différentes options pour gravir Pen y Fan. Nous recommandons la promenade en fer à cheval de Brecon Beacons (Brecon Beacons horseshoe), l’une des plus difficiles.

11 | Moel Siabod (872 mètres) Moelwynion

Aller au sommet de Moel Siabod est une promenade de 9,8 km, située près de Capel Curig et Betws-y-Coed. C’est le plus haut sommet de la chaîne de montagnes Moelwynion. Il a une altitude positive de 753 m et est considéré comme compliqué.

12 | Arenig Fawr (854 mètres) Arenig

Arenig Fawr est une montagne relativement isolée du centre de Snowdonia. Pour cette raison, il bénéficie d’une vue imprenable sur l’ensemble du parc Snowdonia. L’itinéraire le plus suggéré est Arenig Fawr et Moel Llyfnant depuis Arenig.

13 | Cadair Berwyn (832 mètres) Berwyn

Cadair Berwyn ou Cader Berwyn est un sommet de montagne dans le nord-est du Pays de Galles à 832 mètres (2 730 pieds) au-dessus du niveau de la mer. C’est le point culminant de la chaîne de Berwyn et le plus haut sommet significatif du Pays de Galles en dehors des parcs nationaux.

Cadair Berwyn se tient entre Snowdon et le Wrekin et bloque leur ligne de mire. La vue du sommet par temps clair est vaste et comprend Snowdon, Cadair Idris, Brecon Beacons, Shropshire Hills, Peak District, Yorkshire Dales, Lake District et l’île de Man.

Une promenade recommandée serait Cadair Berwyn Walk de Llandrillo.

14 | Waun Fach (811 mètres) Montagnes Noires

Waun Fach est, avec une hauteur au sommet de 811 mètres (2 661 pieds), la plus haute montagne des Montagnes Noires du sud-est du Pays de Galles.

La colline se trouve entièrement sur des terres cartographiées en vertu de la loi Countryside and Rights of Way Act 2000 comme terrain ouvert et est donc légalement accessible aux marcheurs malgré l’absence de droit de passage publics qui y mènent.

Balade recommandée : le Dragon’s Back And Waun Fach.

15 | Fan Brycheiniog – Twr y Fan Foel (802 mètres) Brecon Beacons

Fan Brycheiniog est le plus haut sommet à une hauteur de 802,5 mètres (2633 pieds) (au-dessus du niveau de la mer) dans la région de Black Mountain (Y Mynydd Du) du parc national de Brecon Beacons dans le sud du Pays de Galles.

16 | Pen Llithrig y Wrach (799 mètres) Carneddau

Pen Llithrig y Wrach est un sommet de montagne à Snowdonia, au nord du Pays de Galles. C’est l’une des quatre Marilyn qui composent la gamme Carneddau. À l’est se trouve Creigiau Gleision, une autre Marilyn, tandis qu’à l’ouest se trouvent Pen yr Helgi Du et Carnedd Llewelyn. Craig Eigiau et Llyn Eigiau peuvent être vus au nord, tandis que Gallt yr Ogof, Glyder Fach et Tryfan peuvent être vus au sud.

17 | Moel Hebog (783 mètres) Eifionydd

Moel Hebog (gallois pour Bare Hill of the Hawk) est une montagne de Snowdonia, au nord du Pays de Galles, qui domine la vue à l’ouest depuis le village de Beddgelert. Il donne son nom à toute une gamme de sommets dans le coin nord-ouest de Snowdonia, qui comprend la crête de Nantlle et Mynydd Mawr.

De ce côté, Moel Hebog a une face rocheuse avec un sommet pointu distinctif, bien que d’autres côtés, il semble plus arrondi. La roche exposée signifie que les étudiants en géologie la visitent souvent – une grande partie de la montagne est constituée de tuf rhyolitique soudé.

Il est souvent escaladé depuis Beddgelert et peut être combiné avec les montagnes voisines de Moel yr Ogof et Moel Lefn pour une randonnée plus longue. Cet itinéraire, cependant, implique un peu de crapahutage facile.

Moel Hebog Circular Walk est l’une des meilleures promenades de la région.

18 | Glasgwm (779 mètres) Aran Fawddwy

Glasgwm est une montagne de Gwynedd, au Pays de Galles, faisant partie de la chaîne d’Aran dans le sud de Snowdonia. C’est l’une des trois Marilyn qui composent la gamme, les autres étant Aran Fawddwy et Esgeiriau Gwynion. Il mesure 779 mètres (2 556 pieds) de haut.

Glasgwm est l’une des collines les moins connues de cette liste, mais la seule qui possède un lac au sommet. Idéalement monté dans le cadre d’un Aran Fawddwy depuis Dinas Mawddwy.

19 | Moelwyn Mawr (770 mètres) Moelwynion

Moelwyn Mawr est une montagne de Snowdonia, au nord du Pays de Galles et fait partie du Moelwynion. Son sommet surplombe la vallée de Ffestiniog et offre des vues dans toutes les directions.

20 | Waun Rydd (769 mètres) Brecon Beacons

Waun Rydd est une montagne du parc national de Brecon Beacons, dans le sud du Powys, au Pays de Galles. Sa hauteur est de 769 m (2 523 pieds) et il surmonte un grand plateau marécageux s’élevant à l’est de Pen y Fan.

La colline prend la forme d’un plateau avec des rebords acérés sur plusieurs côtés. Au nord-est se trouve Craig Pwllfa surplombant Cwm Banw tandis que Craig y Fan regarde à l’est sur Cwm Tarthwynni. Au sud, se trouve le bord connu sous le nom de Cwar y Gigfran qui se traduit en anglais par «carrière du corbeau». Il marque le sommet d’une importante zone de glissement de terrain s’étendant jusqu’au ruisseau de Blaen y Glyn en contrebas.

21 | Y Llethr (756 mètres) Rhinogydd

Y Llethr est la plus haute montagne de la chaîne Rhinogydd de Snowdonia, dans le nord du Pays de Galles. Le sommet est constitué d’un sommet herbeux plat marqué uniquement par un petit cairn. Le sommet est plus approchable par ses flancs sud que par le nord accidenté.

Y Llethr est mieux dans le cadre de la traversée entière du Rhinogydd, où vous pourrez vous installer pour du camping sauvage sur le chemin.

22 | Pumlumon Fawr (752 mètres) Pumlumon

Plynlimon est le point culminant des monts Cambriens au Pays de Galles (en prenant la définition plus restreinte des monts Cambriens, à l’exclusion de Snowdonia et des Brecon Beacons), et le point le plus élevé du centre du Pays de Galles. C’est un massif qui domine la campagne environnante et est le point culminant (sommet du comté) de Ceredigion (à la fois la zone du conseil moderne et le comté historique, également connu sous le nom de Cardiganshire).

Le point culminant du massif lui-même est Pen Pumlumon Fawr, 752 mètres (2 467 pieds). Ses autres sommets importants sont Pen Pumlumon Arwystli, Y Garn, Pen Pumlumon Llygad-bychan et Pumlumon Fach.

La promenade circulaire située près d’Aberystwyth, Ceredigion offre des vues panoramiques et n’est recommandée qu’aux aventuriers très expérimentés.

23 | Moel Llyfnant (751 mètres) Arenig

Moel Llyfnant est une montagne située dans la partie sud du parc national de Snowdonia à Gwynedd, au Pays de Galles. C’est un sommet de la chaîne de montagnes Arenig, qui se trouve à l’ouest d’Arenig Fawr. Il a un sommet remarquable, le Gallt y Daren à deux sommets, à la fin de sa crête ouest.

24 | Yr Aran (747 mètres) Chaîne Snowdon

Yr Aran est un sommet de montagne sur une crête rayonnant au sud de Snowdon, la plus haute montagne du Pays de Galles, avec de belles vues sur le sommet de Snowdon, Moel Hebog et la crête de Nantlle.

Bien qu’aucun chemin ne soit indiqué sur les cartes, l’ascension se fait facilement par un détour par le chemin Rhyd Ddu ou le chemin Watkin jusqu’à Snowdon.

Yr Aran, dans les plus hautes montagnes du Pays de Galles
crédits : @chris_mutton1

25 | Craig Cwm Silyn (734 mètres) Eifionnydd

Craig Cwm Silyn est une montagne de Snowdonia, au nord du Pays de Galles, qui forme le point culminant de la célèbre crête de Nantlle.

La face nord escarpée est appréciée des grimpeurs. À l’ouest, la crête de Nantlle continue sur Garnedd Goch et se termine à Mynydd Graig Goch. À l’est, la crête plonge à 515 m avant de s’élever jusqu’à Mynydd Tal-y-migndd, Trum y Ddysgl, Mynydd Drws-y-coed et se terminer à Y Garn à Nantlle. Les vues sont vastes, offrant un panorama à 360 degrés.

Olivier Sebbar, le freeskieur confirmé

février 23, 2021 by Thomas Viguier

Olivier Sebbar est free-skieur, moniteur et l’un des skieurs les plus joyeux que nous ayons eu la chance de rencontrer.

De la France à la Nouvelle-Zélande, sa profonde expérience internationale du monde du ski, de la montagne et de l’écosystème du rider vous époustouflera. À la suite de ses voyages à travers le monde, il a construit une façon unique d’enseigner et de lire la montagne.

Il est ambassadeur pour Black Crows depuis de nombreuses années. Pour lui, le ski est un moyen de construire un grand voyage à travers les montagnes.

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Olivier Sebbar - Oli Sebbar Sentinelle Val Grisenche (photo Pascal Tournaire)
Crédits : Pascal Tournaire
Olivier Sebbar - Oli Alpe d'Huez - Photo Barbara Maublanc
Crédits : Barbara Maublanc

Comment est née la passion d’Olivier pour le ski

Olivier Sebbar, petite présentation ?

Je suis né dans le sud de la France, à Orange, en 1973. Mes parents étaient professeurs. Ils ont grandi en Algérie donc vous pouvez imaginer que la neige n’était pas leur préoccupation pendant très longtemps (rires).

Alors, comment as-tu découvert le ski ?

Quand ils sont revenus en France (je n’étais pas encore né), ils ont découvert les sports d’hiver. Ils se sont accrochés.
Ils vivaient dans le sud de la France, pas trop loin du Mont Ventoux, où vous avez une courte saison de ski là-bas.

Parce qu’ils étaient enseignants, ils avaient beaucoup de temps libre pendant les week-ends et les vacances. Alors, même s’ils ont découvert la montagne tardivement, ils ont eu beaucoup de temps à rattraper !

C’est finalement eux qui t’ont fait découvrir le ski, n’est-ce pas ?

Exactement. J’ai commencé à skier très jeune. On allait beaucoup aux Orres par exemple. Même si nous vivions dans le Sud, je skiais beaucoup.

Vers 7-8 ans, j’intègre le club de ski d’Avignon car je voulais faire de la compétition. C’était un excellent entraînement car cela m’a donné une certaine discipline et j’ai correctement appris la technique.

As-tu fait autre chose en montagne ? Qu’en est-il de ta famille?

Ma mère était assez aventureuse. Elle aimait la spéléologie, les canyons, les hautes montagnes dans les alpes. Il faut imaginer que c’était dans les années 80, le Goretex n’existait pas ; c’était plus exigeant qu’aujourd’hui avec tous nos nouveaux équipements modernes.

J’ai deux sœurs aînées. Je crois que j’ai été plus « influencé » par mes parents et que j’ai reçu leur passion pour le ski et la montagne.

Quand as-tu décidé de devenir moniteur de ski ?

Très tôt. Je n’avais pas fini le lycée que j’ai décidé que les études n’étaient pas pour moi et je voulais devenir moniteur de ski, faire ce que j’aimais.

Je suis devenu moniteur de ski et j’ai passé beaucoup de temps à l’Alpe d’Huez. Je suis aussi allé dans un centre, à Bourg d’Oisans, près des Alpes d’Huez, qui forme des pisteurs et des guides de haute montagne. Parce que je sentais que c’était assez important, j’ai également suivi une formation à l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme Français) à Chamonix.

J’ai travaillé pendant dix ans pour l’école du ski français (ESF) !

Oli bas de ligne - Photo Acaciapiks
Crédits : Acaciapiks
Olivier Sebbar - Oli Sebbar Perrin sud

Découvrir de nouveaux horizons en Nouvelle-Zélande

Es-tu resté majoritairement en France ?

Vers le milieu des années 90, j’ai obtenu mon diplôme national de ski. J’ai aussi découvert qu’en Nouvelle-Zélande, on pouvait skier durant nos saisons estivales. De 1995 à 2001, j’ai passé six mois en France et six mois en Nouvelle-Zélande.

J’étais encore jeune (23 ans). Les premières années, j’étais une vraie bosse de ski. Puis moins (rires).

A part le fait que tu skiais toute l’année, qu’est-ce qui t’a plu ?

En France, quand tu te forme pour devenir moniteur de ski, on te dit que tu es le meilleur que le système français est le meilleur etc. Le système français veut d’excellents skieurs mais pas forcément des skieurs qui savent bien enseigner.

J’avais et j’ai toujours beaucoup d’intérêt pour l’éducation et la formation. Pour moi, voyager a été une révélation, une révélation. La Nouvelle-Zélande a attiré beaucoup d’étrangers venus du monde entier. Nous étions un groupe de passionnés. Nous partagions beaucoup de conseils sur la façon d’enseigner.

C’est pourquoi, aujourd’hui, je crois que les meilleurs moniteurs de ski sont ceux qui ont voyagé.

J’ai décidé de me former pour devenir moniteur de ski en Nouvelle-Zélande. Ce que j’ai découvert, c’est que le but de leur système est de créer des skieurs qui savent bien enseigner.

Cela a-t-il influencé ta vision de l’enseignement en France ?

Oui. J’ai commencé à travailler pour moi-même, en essayant de combiner toutes les différentes techniques d’entraînement que j’avais apprises. J’ai développé ma méthode en quelque sorte.

Au début, j’enseignais le ski alpin standard sur piste. Très vite, j’ai aussi eu l’envie de communiquer ma passion du plein air, de la montagne, alors j’ai commencé à enseigner le freeride et le ski de randonnée.

Depuis 2010, j’enseigne uniquement le freeride. Je suis aussi snowboarder (split-board), j’ai donc deux casquettes.

Agréable! Tu as beaucoup de clients qui souhaitent faire du split board ?

Oui, de plus en plus. À mon avis, le snowboard a été un coup de pouce pour le freeski. Cela a forcé l’industrie du ski à adopter des skis plus grands. D’une certaine manière, le snowboard était en avance. Aujourd’hui, c’est le contraire, le ski de randonnée pousse l’innovation dans le snowboard.

Portrait Oli par Layla Kerley
Crédits : Layla Kerley
Avoriaz peuf jour 2 - Photo Acaciapiks
Crédits : Acaciapiks

Développer sa vision de la montagne

Est-il préférable d’avoir sa propre entreprise de freeride ?

Je ne sais pas si c’est mieux. Pour moi, ça l’est. Ça ouvre des portes. Vous pouvez chercher des sponsors, et vous êtes maître de votre communication.

C’est ainsi qu’en 2008, j’ai pu entrer en contact avec Black Crows. J’ai connu l’un des fondateurs, Bruno Compagnet. J’ai été présenté à toute l’équipe. Peu de temps après, Camille Jaccoux (l’autre fondateur de Black Crows) m’a demandé si je voulais devenir l’un de leurs ambassadeurs. J’ai accepté et je skie à Black Crows depuis.

Il semble y avoir un coup de projecteur sur le ski raide. C’est ton truc ?

Non, pas vraiment. Je ne fais pas beaucoup d’alpinisme. Pour moi, le ski, c’est avant tout glisser, faire de grands virages, ne pas tourner piolet à la main car on est mi-roche/mi-neige.

Je suis d’accord pour faire une petite montée si cela signifie que nous aurons une longue et large descente par la suite.

Tu aimes le freeride, c’est quoi TON truc ?

Avez-vous entendu parler de la Sentinelle ? C’est un « événement » organisé par Bruno (de Black Crows). C’est une épreuve de ski de randonnée / ski de montagne. Il est conçu pour être un voyage dans les montagnes. Nous sommes généralement 20 à 30 skieurs et partons pour un voyage de 4 à 5 jours dans les montagnes.

Chacun d’entre eux a été une expérience exceptionnelle.

Forêt d'Oli Pow - Photo Acaciapiks
Crédits : Acaciapiks

Olivier Sebbar, que peux-tu nous dire d’autre ?

Vas-tu toujours en Nouvelle-Zélande ?

Non, j’ai arrêté d’aller en Nouvelle-Zélande il y a longtemps. Maintenant, je suis marié et j’ai deux filles incroyables.

Ma femme est aussi monitrice de ski. On travaille ensemble. Je fais la partie freeride et elle enseigne sur piste.

Que fais-tu pendant l’été maintenant ?

En 2007, ma femme et moi avons beaucoup commencé le kitesurf. Nous avons décidé, en 2010, de partir, chaque année, à Maurice pour tout l’été.

C’est un endroit idéal pour le kitesurf. Nous avons commencé à faire cela quand nos enfants étaient encore très jeunes.

Comment vous êtes-vous organisé ? Comment as-tu fait avec les enfants ?

Nous y avions lancé une entreprise, vendant du matériel de kitesurf. Nous avions également un petit chalet en Dordogne que nous louions et des revenus provenant de la location de notre chalet dans les Alpes d’Huez.

Avec les enfants, nous les inscrivons au centre national d’enseignement à distance. Cela a fonctionné exceptionnellement bien. Ils ont également adoré le fait qu’ils pouvaient beaucoup skier et faire du kitesurf. Nous sommes une vraie famille de riders !

Mathieu Tranchida, skieur et photographe

février 18, 2021 by Thomas Viguier

Mathieu Tranchida est un skieur, un grimpeur et un photographe d’action bourré de créativité urbaine. Il a travaillé avec certains des meilleurs skieurs de Suisse et l’une des grandes marques outdoor du moment, Arc’teryx.

Il voyage entre la Suisse, où vit sa famille, et le Canada.

Un esprit vraiment créatif dans le corps d’un athlète. Il a soif d’aventure et est motivé par la capture du « plus beau moment » dans une configuration urbaine ou backcountry.

Suivez Mathieu Tranchida sur

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Mathieu Tranchida - action x endorfeen
Mathieu Tranchida - en action 2 x endorfeen

Mathieu Tranchida – de la plaine à la montagne

D’où viens-tu ?

Je suis né en France, près de Paris, mais ma famille vit maintenant en Suisse. J’ai passé beaucoup de temps au Canada au cours des 4-5 dernières années.

Quand j’étais plus jeune, je passais moins de temps à la montagne d’abord, parce que je ne venais pas de près des montagnes, et ensuite, parce que mes parents n’étaient pas forcément des mordus de montagne.

Après ma naissance, ma famille a d’abord déménagé en Normandie. Nous allions à la montagne, mais pas tellement ; c’était un peu loin. Même si je ne skiais pas beaucoup chaque année, j’étais un grand fan.

Étant en Normandie, pourquoi as-tu préféré la montagne à la mer ?

Je ne sais pas pourquoi j’ai toujours préféré la montagne. Probablement parce que la mer en Normandie n’est pas propice au surf et que j’étais aussi un peu jeune. Par contre, quand on vient en Suisse et qu’on voit les montagnes, c’est incroyable. Vous voyez les sommets, vous n’avez qu’une envie c’est d’y monter.

Quand avez-vous eu la chance de vraiment découvrir la montagne ?

J’ai redécouvert le ski lorsque nous avons déménagé en Suisse à l’âge de 14 ans.

La Suisse est incroyable si vous aimez passer du temps dans les montagnes. Même si j’étais trop jeune pour conduire, je pouvais aller partout en train. Très vite, vous pouvez vous retrouver dans une station et commencer à skier. Cela vous aide à devenir plus indépendant d’une certaine manière.

C’est alors que le ski est devenu une passion pour moi, et j’ai commencé à beaucoup skier.

Mathieu Tranchida - en action 3 x endorfeen
Mathieu Tranchida - escalade x endorfeen

Découvrir la photographie

Qu’en est-il de la photographie ? Quand as-tu commencé?

Jusqu’à mes 18 ans, je n’avais aucun intérêt particulier pour la photographie. J’ai regardé beaucoup de films de ski, c’est sûr, mais je n’aurais jamais pensé que j’irais dans ce domaine.

Pour mes 18 ans, mes parents m’ont offert une semaine dans un camp d’été freestyle à Tignes appelé « GFS Camp ». C’était incroyable, et ce fut certainement une expérience qui a changé la vie.

Cette année-là, beaucoup de pros sont allés au camp, dont Henrik Harlaut ! Avec eux sont venus de nombreux photographes et cinéastes, et ça m’a vraiment donné envie de m’y mettre. J’ai vu les trucs qu’ils faisaient et comment ils planifiaient tout pour capturer les meilleures images. J’ai trouvé ça incroyable.

L’année suivante, je suis retourné au camp. Malheureusement (ou heureusement), je me suis blessé après le troisième jour. Je dis « heureusement » car cela m’a donné ma première expérience pratique de la photographie.

PG était le directeur du camp. C’est lui qui m’a poussé à faire des films et à prendre des photos. Après ma blessure, il m’a donné son appareil photo, j’ai commencé à prendre des photos et je suis tombé amoureux du processus à ce stade.

As-tu continué à prendre des photos après cela ?

Oui bien sûr ! Après cela, j’ai acheté mon premier appareil photo, et un mois plus tard, je suis parti au Canada pour aller à l’université. J’ai rejoint le club de ski dès la première année, ce qui m’a permis de pratiquer et de prendre BEAUCOUP de photos. Tout au long de cette année, j’ai pris environ 50 000 images.

J’ai appris très vite, et peu de temps après, j’ai réussi à travailler sur différents projets avec Arc’teryx et d’autres marques en Amérique du Nord.

Mathieu Tranchida - en action x endorfeen

Une passion devenue métier/activité

Tu travailles principalement au Canada ?

Non, j’ai aussi fait quelques jobs en Europe ces derniers temps. Le plus important c’était en 2018, j’ai demandé à PG un travail au camp, et il m’a proposé un stage en tant que photographe junior. Je me suis retrouvé dans la même pièce que Laurent de Martin et Remco Kayser, deux freeskieurs professionnels suisses. Nous sommes devenus de bons amis tout de suite.

Cette rencontre a été un catalyseur pour ma photographie. Ça m’a donné les clés pour être plus professionnel et m’a mis sur la carte.

Tu étais à Montréal, pas vraiment si près des montagnes, peux-tu nous en dire plus sur ton séjour là-bas ?

Au Canada, j’ai été initié au ski urbain. À Montréal, on n’a pas beaucoup de montagne, par contre, on a beaucoup de neige. C’est LE temple du ski urbain.

Je ne pouvais pas réaliser la quantité de travail qu’il y avait derrière une scène. C’est fou! J’ai participé à de nombreux tournages urbains ces trois dernières années, j’en ai beaucoup appris. Cela demande un autre type de créativité. Non seulement vous devez trouver le bon endroit pour le skieur, mais c’est aussi un défi pour le photographe.

Quand avez-vous travaillé sur vos premiers grands projets européens ?

En 2020, Laurent de Martin m’a invité comme l’un des photographes de son film « From Switzerland with Love ». J’ai photographié la majeure partie de la partie urbaine et aidé à la configuration de certains spots de l’arrière-pays.

Expérience fantastique! Sur ces types de projets, être photographe est presque « secondaire ». Bien sûr, la principale raison pour laquelle vous êtes là est de prendre des photos, mais c’est en fait bien plus que cela. Comme je l’évoquais plus haut, il faut trouver les bons spots, les préparer, décider des angles, choisir les tricks, sélectionner le moment de la journée, etc.

Cela peut donc prendre 2 ou 3 jours de travail pour 1 photo.

Pratiquez-vous d’autres activités de plein air ?

J’ai commencé l’escalade il y a quelques années. J’adore ça. Mon rêve de photographe serait de pouvoir mélanger ski et escalade. Il y a une sensation excitante lorsque vous êtes attaché à une corde fixe, en train de prendre des photos.

J’ai fait un projet avec Arc’teryx il y a quelques années. Ils m’ont envoyé prendre des photos d’une des meilleures grimpeuses canadiennes. J’y suis allé avec 0 expérience d’escalade. J’ai vu l’opportunité comme un défi et j’ai alors commencé à apprendre. Ensuite, c’est devenu une seconde passion.

Mathieu Tranchida - en action - bassin d'escalade x endorfeen

Klemens & Birgit, vanlife en Amérique du Sud

février 16, 2021 by Thomas Viguier

Vanlife. Avez-vous déjà pensé à tout laisser tomber, à prendre votre voiture et à partir à l’aventure, à vivre la « vanlife » ?

Klemens & Birgit, 2 aventures autrichiennes du Tyrol, font exactement cela. Ils sont, en ce moment, au milieu de l’Amérique du Sud à bord de leur fiat.

Ce ne sont pas leurs premières aventures. Tous deux aiment l’escalade, le ski, la randonnée… et surtout, être immergé dans la nature.

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Conduire 4x4 Panda à travers une aventure vanlife en Amérique du Sud
S'arrêter pour observer la nature

Contexte pour un voyage en vanlife

D’où viens-tu ? Que faites-vous professionnellement parlant ?

Nous sommes tous les deux originaires d’Innsbruck (Tyrol, Autriche). Klemens est ingénieur en mécanique et je suis médecin.

Comment avez-vous découvert l’alpinisme/l’escalade ? / Qu’est-ce que tes parents ont fait?

Tout d’abord, nous avons découvert la montagne et la joie d’être dehors (randonnées, voyages..) à travers nos familles (parents, oncle..). Mais ni mes parents ni ceux de Klemens ne sont des grimpeurs. Avec toutes les montagnes autour de chez nous, l’escalade et l’alpinisme semblaient être la prochaine étape logique pour explorer tous ces beaux endroits.

Pratiquez-vous d’autres sports ?

Nous apprécions plus ou moins tous les sports liés à la montagne comme le ski de randonnée, le VTT, la randonnée et bien sûr l’escalade et l’escalade sur glace.

J’aime bien nager, mais Klemens préfère l’eau à l’état solide (de préférence à la verticale) ! Mais pour être clair, nous pratiquons tous ces sports à un niveau moyen.

Pourquoi faites-vous ce que vous faites?

Nous aimons la montagne et les voyages, mais le mieux est de combiner ces deux choses comme nous le faisons actuellement. Les deux peuvent nécessiter un certain engagement, mais ce que vous en retirez en vaut toujours la peine. Au début, ils pourraient être tous les deux intimidants mais vous faire grandir en tant que personne. Les deux peuvent parfois être difficiles, mais vous montreront également dans quel monde merveilleux nous vivons.

Ski de randonnée
Cascade de glace à Ushuaïa

D’où vient l’inspiration

Qui étaient/sont les personnes qui vous ont influencé ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous pensons que nos familles et leur façon de nous élever ont eu le plus grand impact sur nous, même s’ils ne faisaient pas d’escalade, ils nous ont montré que nous apprécions le plein air et la nature.

Quelles sont vos configurations/marques préférées ?

Nous n’avons pas de marque préférée. Mais nous aimons beaucoup le matériel d’Arcteryx, Scarpa et Atomic et c’est pourquoi nous leur avons demandé s’ils voulaient nous soutenir dans notre voyage. Et heureusement tous les 3 ont dit oui.

Quels livres/documentaires/films trouvez-vous particulièrement intéressants/inspirants ?

Ouf, c’est une question difficile !

Ce qui nous vient à l’esprit en premier : nous avons récemment apprécié la série youtube « The Fifty project » (Cody Townsend), « The Smiley’s project » (Mark et Janelle Smiley) et le court métrage « Life coach » (Renan Ozturk).

Quelques livres intéressants comme le livre et la vie d’Oswald Oelz (médecin et alpiniste) nous ont vraiment inspirés.

Difficile de le décomposer en plusieurs 😀

Birgit & Klemens - Vanlife
Le van

L’organisation d’une expédition vanlife

Comment organisez-vous vos expéditions ?

Nous n’appellerions pas nos voyages « expéditions ». Il s’agit plutôt de voyager en voiture et de pratiquer les sports que nous aimons. Nous n’avons pas fait beaucoup de recherches avant de quitter la maison (probablement parce que nous avons passé chaque minute à finir notre camion 😀 ). La région dans laquelle nous prévoyons de voyager est énorme et offre tellement de possibilités d’alpinisme que nous planifions au fur et à mesure.

Qu’avez-vous fait pour planifier ? (J’imagine que préparer le camion était une chose :)) – physiquement, mentalement, financièrement…

Nous avons commencé à réfléchir à cette aventure en 2015 à notre retour du Kirghizstan. Nous avons acheté la voiture en 2016 et avons vraiment pris au sérieux la restauration et la conversion du camion en 2017. Donc 2 ans avant que nous commencions réellement notre voyage.

Convertir et restaurer la voiture jusqu’au moindre boulon était une tâche énorme, surtout parce que nous avons tout fait par nous-mêmes et pour la première fois.

La première année, Klemens travaillait plus ou moins seul sur la voiture pendant que je travaillais d’arrache-pied à l’hôpital pour économiser l’argent nécessaire au voyage. La 2e année, nous avons tous les deux travaillé sur la voiture à plein temps, car j’avais déjà quitté mon travail et la voiture n’était toujours pas terminée à ce moment-là. Pour moi (Birgit) c’était mentalement la chose la plus difficile à passer tout ce temps dans l’atelier.

Il n’y avait donc pas beaucoup de temps à consacrer au reste de la planification. Sans oublier de se préparer physiquement 😀

Nous avons littéralement rempli la voiture quelques heures avant de partir. C’était un gâchis (et nous aussi) 😀

Outre la construction de la voiture, tout le reste peut être organisé assez rapidement, car vous n’avez pas besoin de visa, etc. Juste un conteneur/bateau pour la voiture, une assurance voyage, quelques vaccins et un billet d’avion. Facile!

Avez-vous pu observer des signes de changement climatique pendant votre voyage ? Quoi Où?

Il est « plus facile » d’observer les changements en Autriche/Tyrol. Comme nous connaissons très bien le paysage et les lieux, nous pouvons assister à la fonte spectaculaire des glaciers. Mais bien sûr, il est choquant de voir de vieilles photos des glaciers, ici en Patagonie, à quoi ils ressemblaient il y a quelques années et de voir à quoi ils ressemblent maintenant.

De plus, nous avons entendu des histoires des locaux sur de nouveaux records de chaleur chaque année (en Antarctique), ce qui influence l’environnement, c’est-à-dire qu’ici à Ushuaia, les glaciers rétrécissent. Ces dernières années, il y a des moustiques ici, qui n’étaient pas ici auparavant.

Monter
Monter un couloir

L’expérience du voyage en vanlife

Avez-vous déjà fait des « voyages » / « aventures » similaires ? Si oui où?

Oh oui, comme mentionné précédemment en 2015, juste après que j’ai (Birgit) terminé mes études, nous avons acheté la seule voiture à 4 roues motrices que nous pouvions nous permettre – la petite Fiat Panda – et l’avons transformée en camping-car pour y vivre et y dormir. Nous avons conduit vers l’est à travers la Turquie, l’Iran, la Géorgie, la Russie, le Kazakhstan jusqu’au Kirghizistan. C’était vraiment une belle aventure, surtout à cette époque où la communauté « Vanlife » était encore petite.

Pourquoi avez-vous choisi la route panaméricaine?

Notre dernier voyage nous a conduit au Kirghizistan. A cette époque, nous voyagions avec une vieille petite Fiat Panda. Nous aimions vraiment ce genre de voyage. Alors sur le chemin du retour, nous nous sommes mis à rêver de la prochaine aventure. Comme nous voulions voyager plus longtemps, il est venu explorer un nouveau continent. Nous avons déjà vu un peu l’est, alors pourquoi ne pas aller à l’ouest la prochaine fois ? Et la route panaméricaine offre tout, d’une grande variété de paysages à de nombreuses possibilités pour skier, grimper, faire de la randonnée.

Combien de temps aviez-vous initialement prévu d’être sur la route ?

Nous n’avons pas vraiment de limite de temps, donc il n’y a pas « besoin » d’être de retour à une certaine heure (sauf quand on vide nos comptes bancaires ^^). Mais au départ, nous avions en tête de voyager pendant 1 – 1 an et demi. À la veille du nouvel an, cela fera exactement un an. Mais nous n’avons définitivement pas envie de rentrer à la maison maintenant, alors nous pensons que nous allons continuer notre voyage encore quelques mois.

Qu’est-ce qui vous a poussé à abandonner vos jobs pendant un certain temps ?

Le but de notre dernier voyage était d’atteindre le Kirghizstan, et nous nous sommes rendus compte qu’il est dommage de se précipiter à travers tous ces beaux pays. Alors cette fois, nous voulions passer plus de temps et ne pas être liés à un horaire. La seule façon de le faire était de quitter nos emplois.

Quel était le défi majeur jusqu’à présent ?

Pour être honnête sur ce voyage, nous n’avons eu à relever aucun défi. Nous venons d’aller en Argentine et au Chili, et ces pays sont bien organisés et habitués à beaucoup de touristes et à leurs propres voitures. Il y a beaucoup d’infrastructures, et c’est assez détendu de voyager ici (surtout par rapport à notre dernier voyage). Peut-être que les défis se présenteront lorsque nous irons plus au nord.

Quel a été le meilleur moment de votre voyage jusqu’à présent ?

Bien sûr, nous avons passé de nombreux moments formidables, mais peut-être que découvrir les tours de granit autour d’El Chalten a été le moment le plus spécial pour nous.

Guillaume Pierrel, plus que votre guide chamoniard moyen

février 4, 2021 by Thomas Viguier

Guillaume Pierrel

Guillaume n’est pas votre guide alpin typique de Chamonix.

Qu’il s’agisse de gagner des trophées en tant que coureur et skieur de fond ou d’escalader et de skier certaines des plus hautes montagnes du monde, Guillaume est une personne motivée dont la vision va bien au-delà de guider des clients dans les Alpes.

Il vient des Vosges (France) et a parcouru le monde pour chasser les montagnes.

Il vous emmènera pour une tournée de certaines des aventures les plus excitantes du monde, de Chamonix à la Bolivie, au Pérou et à l’Himalaya.

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De la compétition sportive au monde de l’entreprise

Où êtes-vous né? D’où viens-tu ?

J’ai grandi dans les Vosges jusqu’à mes 18 ans.

Je suis né le 3 décembre 1985 à 3 heures du matin. Ma mère m’a toujours dit que c’était une nuit étoilée, et aussi l’heure où partent les alpinistes pour leurs expéditions. Peut-être que j’étais destiné à être à la montagne et à devenir guide à Chamonix !

Qu’as-tu fait plus jeune ?

J’ai toujours été assez compétitif. Quand j’étais jeune, je me souviens que j’avais 43 trophées sur l’étagère au-dessus de mon lit. À l’époque, je faisais surtout de la compétition en ski de fond et en course à pied. On évoluait à un niveau assez élevé puisque nous devenions vice-champions pour le titre national avec Vincent Mougey, derrière Vincent Vittoz de La Clusaz.

Vers 18 ans, j’étais au snowpark de La Bresse. Quelqu’un est venu me voir et m’a dit « tu sais que tu peux aller travailler à l’ UCPA ? Ils vous paieront pour être à la montagne ».

Sans trop réfléchir, je suis allé travailler pour l’UCPA aux 2 Alpes, La Plagne et Tignes. Parallèlement, j’ai préparé et réussi l’examen pour devenir moniteur de ski.

Après cela, j’ai décidé d’aller vivre un an au Canada pour découvrir la fameuse Colombie Britannique (réputée pour la neige). J’avais vraiment envie d’y aller et de le voir de mes propres yeux. A mon retour en France, je suis devenu moniteur de ski à l’Ecole du Ski Français (« ESF »).

Que s’est-il passé ensuite ?

Puis j’ai eu 29 ans; J’avais l’impression que quelque chose me « limitait ». J’ai commencé à penser que je n’étais bon qu’à « vendre des virages à ski », que je n’en savais pas plus. C’est pourquoi j’ai décidé de retourner à l’université. Quelques années plus tard, j’ai obtenu un Master en commerce et j’ai fini par trouver un emploi au Royaume-Uni à Manchester. J’étais Business Developer pour une société industrielle.

En 2013, je suis revenu en Europe continentale et j’ai trouvé un emploi à Genève pour une entreprise de technologie de revêtement de surface. Tout allait « bien », mais il me manquait la montagne, le contact avec la nature et les grands espaces. Je n’ai évidemment rien reçu de tout cela assis dans un bureau.

Guillaume Pierrel - Guide de haute montagne 4-2
Guillaume Pierrel x @mountainmediahouse
Guillaume Pierrel - Guide de haute montagne 5-2
Guillaume Pierrel x @mountainlegacy

Retour aux sources – devenir guide de Chamonix

Comment êtes-vous revenu à Chamonix ? Comment avez-vous quitté le monde de l’entreprise ?

Ce qui m’a remis sur la « bonne » voie, ce sont 2 amis. Ils préparaient leur « liste » pour devenir guides de haute montagne. La liste est l’ensemble des différents circuits (escalade, cascade de glace, ski, alpinisme…) qu’il faut faire en montagne pour postuler au métier de guide de haute montagne.

J’ai vérifié la liste. Comme je pouvais déjà cocher la plupart des cases, j’ai décidé de m’y mettre aussi. Assez drôle, je suis maintenant le seul à être allé aussi loin dans le processus. Je dois devenir guide de Chamonix l’année prochaine.

De retour dans le monde de l’alpinisme, quel a été ton grand projet ?

C’est en 2015 que j’ai recommencé à m’entraîner dur. En 2017, juste après avoir quitté mon emploi en Suisse, j’ai décidé d’aller en Bolivie et de gravir autant de sommets de plus de 6 000 m que possible dans la Cordillère Royale. J’ai fait ça en solo.

L’année d’après, en 2018, je suis allé au Pérou. J’ai skié le Huascarán (6 768 m), et j’ai fait une première où j’ai skié la face ouest du Toccllaraju (6 032 m).

En 2019, je suis allé au Kirghizistan, au Pic Lénine, qui est à la frontière du pays avec le Tadjikistan. C’est à 7 134 m. J’ai participé à la course la plus haute du monde et j’ai terminé 4ème.

J’avais aussi ce projet en tête, skier l’Aiguille Blanche de Peuterey. Après avoir discuté avec des amis locaux, j’ai réuni un petit groupe (Boris Langenstein, Tiphaine Duperier, Vivian Bruchez et Tom Lafaille) avec qui j’ai eu le plaisir de partager ce moment.

Mon grand projet actuel est de faire mon premier 8000m et de le descendre à ski. Je visais le Gasherbrum II cette année, mais covid a repoussé cela.

Nous avons en quelque sorte l’image d’alpinistes encordés ensemble. Pourquoi faites-vous une grande partie de votre projet seul?

Bon, oui, mais au début, je pense que les premiers guides et montagnards allaient seuls en montagne. Ils y allaient avec des clients, mais c’est certain qu’ils y allaient aussi seuls. C’est en quelque sorte revenir aux sources, être en communion avec la montagne, avec la nature.

L’autre raison est qu’il est assez difficile de trouver la bonne personne pour le bon projet au bon moment. Il n’est pas simple de trouver quelqu’un qui partage le même objectif. De plus, lorsque vous êtes à la montagne avec quelqu’un d’autre, vous n’allez jamais vraiment à votre rythme. Vous pouvez être obligé d’aller plus vite, moins vite…

Être seul vous donne plus de contrôle sur la situation.

Avez-vous des partenaires qui vous aident dans cette démarche ?

Je suis actuellement soutenu par 3 marques différentes, Zag pour les skis, Plum pour les fixations et the North Face.

Comment partagez-vous votre temps entre le pilotage et l’organisation de vos projets ?

Je dirais que c’est 50 – 50. J’aide également The North Face à développer une relation étroite avec la communauté des alpinistes. En plus de tout cela, j’accompagne un projet entrepreneurial qui propose un service de conciergerie haut de gamme à Val d’Isère.

Tocllaraju – Skier face ouest
Aiguille Blanche de Peuterey

Cristina Podocea, trekking dans l’Himalaya

février 2, 2021 by Thomas Viguier

Après avoir passé des années à travailler pour Oracle et la Commission européenne, Cristina a décidé de quitter le monde de l’entreprise pour suivre une nouvelle voie ouverte par son amour pour la montagne et l’organisation d’expéditions de trekking dans l’Himalaya.

Elle est maintenant basée à Chamonix (France). Cristina est attirée par l’alpinisme de style alpin et les sommets plus élevés et plus techniques. Elle ne travaille ses techniques d’escalade et de ski que pour lui permettre d’évoluer plus librement en montagne.

Cristina est un exemple concret qu’un changement radical de carrière est possible !

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Vie d’entreprise

D’où viens-tu ?

Je suis originaire de Roumanie, mais je me suis toujours considérée comme une citoyenne du monde. Je voulais voyager. J’adorais aussi être à l’extérieur même si, dans ma jeunesse, j’étais plutôt du « type nerd » et passais beaucoup de temps à lire.

J’ai commencé comme chef de projet pour Oracle. Ensuite, j’ai travaillé pour la Commission européenne à Bruxelles. À ce stade, la plupart des gens, y compris ma famille, me considérait comme une personne « accomplie ». Cependant, je m’ennuyais et j’ai décidé de tout abandonner et de prendre le chemin du nomade. J’avais travaillé sur plusieurs projets depuis que j’avais quitté mon travail de bureau. L’un de ces projets était d’organiser des treks et des expéditions au Népal.

D’où vient cet amour du plein air ?

D’une certaine manière, j’ai toujours été attirée par la nature. Je pense – et plus je passe du temps à l’extérieur, plus je le vois – nous, les humains, avons un lien puissant avec la nature. Je vois aussi que nous pouvons apprendre de précieuses leçons de vie en observant la nature. Cependant, je n’ai commencé à faire des activités/sports de plein air que lorsque j’ai déménagé à Bruxelles. Les gens étaient très actifs et à l’extérieur là-bas. Un style de vie qui, il y a 10 ans, n’était pas encore populaire en Roumanie. Alors que mes parents m’emmenaient dans la nature en grandissant, ce n’était rien d’aventureux ni de sportif.

Plus tard, j’ai rencontré quelqu’un qui faisait aussi de l’alpinisme, et nous avons commencé à aller régulièrement dans les Pyrénées. Je suis devenu accro. Rien ne m’a fait me sentir plus libre, vivante et en phase avec l’univers que de partir à l’aventure.

Pratiquez-vous des sports spécifiques ? Pourquoi ?

Je grimpe, je fais du trail, je skie, mais je suis vraiment moyenne dans tous ces sports.

Mon grand amour est l’alpinisme, être dans un environnement alpin. Tout le reste, c’est pour me soutenir dans mes efforts alpins. J’aime aussi beaucoup les « vraies » aventures dans des endroits plus reculés. Cela signifie autonome, en solo ou en petit groupe. Certains de mes moments préférés ont été passés seule dans la chaîne himalayenne, explorant un itinéraire avec quelques autres personnes.

Je fais tout cela parce que cela me fait me sentir vivante. Cela m’aide aussi à prendre du recul. Je pense que la nature et les montagnes sont une excellente thérapie et une source d’inspiration et de sagesse.

Quel livre vous a inspiré quand vous étiez plus jeune ?

Je pense que certains de mes préférés étaient les livres d’aventure classiques de Jules Verne ! J’adorais ces histoires sur des endroits qui ignoraient l’existence, la survie, la découverte et l’exploration.

Il y avait aussi une série de livres roumains sur un groupe d’amis du lycée partant à l’aventure dans les montagnes des Carpates. J’ai aussi apprécié les livres sur l’enfance des enfants dans d’autres parties du monde comme les Aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn.

La découverte de Chamonix et de l’Himalaya

Pourquoi êtes-vous basée à Chamonix ?

Je suis venue pour la première fois à Chamonix à l’été 2018 en tant que « touriste » après le classique « sommet du Mont Blanc ». J’ai fini par rester et j’ai trouvé un emploi à la fin de mes vacances et je suis restée ici. L’endroit m’a charmé.

D’abord parce que Chamonix possède un paysage unique et fantastique.

Deuxièmement, parce que c’est plus comme une vraie ville qu’une « station de ski » – il y a plus que du tourisme. Il y a quelque chose à faire toute l’année. Enfin, je l’aime parce que c’est très multiculturel. C’est vraiment la capitale de l’alpinisme, et elle attire des athlètes, des photographes et des passionnés du monde entier. Ils viennent tous pour la même chose : repousser leurs limites dans l’environnment de montagne !

Comment avez-vous découvert l’Himalaya ?

Je suis allé pour la première fois au Népal en 2014. C’était un voyage organisé en groupe. A l’époque, je n’avais pas l’habitude de faire des voyages d’aventure en solo. Cependant, j’avais une connexion spéciale, et je savais que je devais revenir mais je n’avais aucune idée de quand et comment

Quelques années plus tard, j’étais au Japon, en pleine rupture et à la recherche d’un trek qui m’éloignerait du monde pendant un moment. Malheureusement, ce n’était pas la meilleure période car c’était au milieu de la saison de la mousson. Le seul endroit où le trekking était possible était le Népal, le circuit des Annapurnas, qui était considéré comme étant principalement dans «l’ombre de la pluie».

Je venais maintenant avec une expérience d’alpinisme et de voyage d’aventure, et j’étais accro. L’Himalaya est le terrain de jeu idéal pour ce type d’aventure. Au cours des années suivantes, je suis retourné plusieurs fois dans l’Himalaya (j’y ai passé un total de 1,5 ans pendant 3 ans). J’ai gravi 2 sommets de 6000m (Island Peak et Mera peak).

Pendant ce temps, j’ai acquis de plus en plus de connaissances sur les voyages d’aventure dans l’Himalaya et je me suis rapproché des habitants et de leur culture. C’est ainsi qu’est né le projet @DescoperaHimalaya .

Depuis décembre 2019, je suis à Chamonix et je n’ai pas pu aller dans l’Himalaya cette année à cause de Covid. J’espère pouvoir y retourner bientôt.

Nouvelles activités et projets, trekking dans l’Himalaya

Dites-nous en plus sur « Descopera Himalaya »

Comme j’y ai passé beaucoup de temps, j’ai commencé à connaître des guides, des sherpas, des agences, des locaux. Pour savoir qui est digne de confiance. Ils me traitent aussi différemment, pas comme un touriste.

Ce que tout le monde sait du Népal et de l’Himalaya, c’est l’Everest. Peut-être quelques randonnées plus connues, mais il y a tellement plus en termes de culture, de tourisme et d’aventure. @DescoperaHimalaya (Discover the Himalayas) est un projet qui vise à éduquer, présenter et vous faire découvrir l’Himalaya à travers des treks et des expéditions, souvent hors des sentiers battus.

Je l’ai commencé en partenariat avec une agence au Népal dont le propriétaire est mon bon ami. Actuellement, je me développe principalement sur le marché roumain, où le tourisme d’aventure est encore en train d’émerger. J’aimerais étendre le projet à d’autres marchés.

Quels sont vos prochains projets ? Comment les planifiez-vous habituellement ?

Pour mes propres projets, je commence généralement par un rêve, un article que j’ai lu, une vidéo ou une photo que j’ai vue ou simplement un regard sur une carte. Je suis assez spontané et ne fais pas beaucoup de planification. Suis le courant. C’est ainsi que j’ai fini par prendre l’avion le jour de Noël pour la Nouvelle-Zélande sans aucun plan et que j’ai passé 2 semaines sur un bateau d’expédition géologique dans le Fjordland. Je ne savais même pas ce qu’était Fjordland quand j’ai postulé pour le concert.

J’ai plein de rêves… dans la vallée de Chamonix, je veux gravir l’Aiguille Verte (« La Verte », comme l’appellent les locaux). C’est une si belle montagne mais ce n’est pas facile.

J’aimerais gravir Alpamayo à un moment donné dans le futur et explorer plus largement la Patagonie pendant quelques mois.

De retour dans l’Himalaya, j’aimerais organiser et faire partie d’une ascension de style alpin réservée aux femmes de l’Ama Dablam.

Je ne me forme pas pour un projet particulier. Je m’entraîne pour la forme physique générale. J’ai récemment commencé à courir pour améliorer mon cardio et ma fréquence cardiaque.

Trekking dans l’Himalaya, la vie à Chamonix – signes du changement climatique

Vous passez beaucoup de temps à l’extérieur, voyez-vous des signes de changement climatique ?

Oui. Quand on habite à Chamonix, on en est témoin tout le temps. La Mer de Glace par exemple… c’est fou comme ça a fondu ! Maintenant je l’appelle « Mer de cailloux » (la mer de rochers).

Vous pouvez également remarquer comment le relief change. C’est particulièrement vrai dans certaines parties de l’Himalaya où il y a de plus en plus de glissements de terrain. Les glissements de terrain se produisent également à cause de la déforestation. Pas vraiment le changement climatique mais certainement la marque des activités humaines.

Le tourisme change aussi le visage de la nature : les sentiers sont plus usés, le terrain se dégrade, les cultures locales changent, plus d’hôtels/maisons d’hôtes/routes d’accès sont construits. Tout cela a un impact, et ça se voit en l’espace de quelques années.

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